איך הפסקנו לפחד ולמדנו לאהוב קפה איכותי

איך הפך הקפה ממשקה ששותים בכוס חד פעמית בשקל תשעים לכזה שנמכר במכירות פומביות ויכול להאמיר ל-50 שקל לספל? כעת, מומחיו מנסים ללמד אותנו שקפה טוב דורש הרבה עבודה והבנה, והוא בכלל לא אמור להיות מר. כתבה ראשונה בסדרה על הגל השלישי של קפה והאנשים שמאחוריו

שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
הדפיסו כתבה
פולי קפה אחרי קטיף
פולי הקפה הם בכלל גרעין של פריצילום: Seksan44 / Shutterstock
נועה ברגר ודניאל מונטרסקו
נועה ברגר ודניאל מונטרסקו

נוסטלגיה היא לא מה שהייתה פעם. בשנים האחרונות, תרבות האוכל הישראלית מתקדמת בהליכה לאחור. מסורת, שורשים, הטעמים של הילדות והמתכונים של סבתא נכנסו לנו לצלחת, ללב, ובעיקר הפכו למצרך חובה בסל של כל מתמודד בריאליטי בישול כזה או אחר. עד לאחרונה, ההתרפקות על העבר הייתה גם מנת חלקה של תרבות הקפה הישראלית, בין אם מדובר במסורת מקומית, כמו הזיכרון המר-מתוק של קפה בוץ במילואים, או במסורת ה"מיובאת" של האספרסו האיטלקי המסורתי לצד צמיחת ברי הקפה (שקרויים כמובן אספרסו או קופי בר) שהציפו את הארץ החל משנות ה-90.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ