איתן לשם
אייל שני עם סכיןקצבים
בלי שום קשר לביקורות, הסלון יכול להתפאר בכך שרמת המחירים בו היא מהגבוהות ביותר מבין המסעדות בעיר. מחירי המנות הראשונות נעים בין 24-32 דולר. מחירי המנות העיקריות נעים בין 45-127 דולרצילום: חיים הנדוורקר
איתן לשם

עלילותיו הקולינריות הבינלאומיות של אייל שני נתקלו, לראשונה, במכשול רציני. ביקורת של הניו יורק פוסט מתחה ביקורת חריפה על תמחור המנות במסעדה החדשה של שני בניו יורק, הסלון, כשאת מרבית האש סופגת כמובן העגבנייה. סטיב קוזו, מבקר האוכל של הנו יורק פוסט, הביע את תדהמתו מכך שעגבנייה בודדת ("וגם לא כל כך גדולה") עלתה לו במסעדה של "השף-סלבריטאי הישראלי" לא פחות מ-24 דולר. "העגבנייה הייתה מחולקת לשמונה, כל חלק שלושה דולר, מקולפת ועם שמן זית ומלח ים. היא הייתה טעימה, אבל לא הטעימה ביותר שאכלתי בחיי. ההופעה של מנה כזו בתפריט, פגעה בארנק שלי".

תשוקתו המוכרת של שני לעגבניות הביאה אותו להפליג בחיפושים אחרי העגבנייה המושלמת, משימה לא פשוטה כשמדברים על עונת גידול מצומצמת מאוד בשל החורף הניו יורקי הארוך והקשה. שני ניסה להסביר את המחיר ותלה אותו בקושי שבהשגת עגבניות בשלות גם מחוץ לעונה, אך ההסבר לא שכנע את קוזו מוכה ההלם.

מבקר האוכל המשיך לחבוט במסעדה החדשה של שני, אותה כינה "מסיבה מטעם עצמה". הוא פירט עוד שלוש מנות שמתומחרות באופן קיצוני, לדעתו. "נקניקיית התמנון" שעלתה 59 דולר והייתה "חסרת טעם למרות ששחתה ברוטב אצות קומבו"; אטריות דמויות טאליאטלה עם פטריות פורצ'יני צרות "הייתה בסדר עבור 25 דולר, אך היא עלתה 43 דולר"; ודג הבס, שעלה 149 דולר, גרם לו כבר "לקרוא למשטרה".

מכאן הוא עובר למחמאות, שאפילו המחירים המוגזמים לא עמעמו אותן. "'סטייק הדינוזאור', טיבון ענק, בפלפל שחור היה מנת הבשר הטובה ביותר שאכלתי השנה, עבור 79 דולר... אספרגוס וקרם חזרת, מראה קשה על הצלחת אך משתלם עבור תשעה דולר".  לסיום הציע קוזו לשני לשנות את שם המסעדה, מ"הסלון" ל"פראיירים" והוסיף כי "הבדיחה היא עלינו".

View this post on Instagram

My first New York cut

A post shared by HaSalon NYC (@hasalonnyc) on

האם הביקורת הזו מהווה "מכה קלה בכנף" של אייל שני הנוסק, או תחילת "התפוצצות הבלון" כפי שרבים ממבקריו של השף מקווים? כדי להתחיל להעריך זאת כדאי לזכור שתי עובדות מרכזיות – גם בפעילותו התל אביבית, למרות היותה של הזירה מהיקרות בעולם, שני ספג ביקורת ארוכת שנים על תמחור המנות הגבוה שלו. הן בימי צפון אברקסס והן עם פתיחת המזנון, אז התרעמו הסועדים והמבקרים על פיתה שנמכרה בכמעט 50 שקלים. כיום הפיתה ההיא הפכה לסטנדרט, של מחיר וטעם כאחד.

העובדה השנייה היא האכסניה בה מתארחת הביקורת הזו, בצד הפחות זוהר של העיתונות הניו יורקית. מה גם שאפילו בביקורת קטלנית מבחינתו של שני, אחת המנות שלו הוגדרה כ"מנת הבשר הטובה של השנה". כדי להבין אם בעל פטיש העגבניות קפץ מעט גבוה מדי, נאלץ לחכות לביקורת האוכל של הניו יורק טיימס, אבל מה שבטוח הוא שמערכת היחסים המורכבת של שני עם המבקרים נמשכת גם מעבר לים. ומה זה אם לא הצלחה?

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ