${m.global.stripData.hideElement}
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לשבוע בלבד - מינוי לאתר ב-50% הנחה  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

רפאל: בדרך להרפתקה עוצרים במובן מאליו

הידיים המוכשרות של רפי כהן יודעות לבחור היטב חומרי גלם, ולטפל בהם במיומנות רבה. עכשיו צריך קצת יותר תעוזה, וגם מארחת יותר נחמדה

תגובות

לפני פחות משנה כתבתי ביקורת על ארוחת צהריים ברפאל. כעת, מששופצה המסעדה, השתוקקתי לבקר בה שוב ולגלות האם וכיצד השינוי הקוסמטי השפיע על החוויה כולה. במבט ראשון, מה שהיה ונותר יפה ברפאל הם צניעות ואלגנטיות. בערב אמנם נאלצים לוותר על נוף הים הנשקף מחלונותיה הגדולים של המסעדה, אבל העיצוב הנקי והמאופק מאפשר אווריריות נעימה. אותו שילוב בין נינוחות להקפדה, כך נדמה, מנחה גם את השירות, אלא שלפעמים האיזון נאבד ועל אף הכוונות הטובות - הנינוחות מנצחת. כשזה מגיע לאוכל לעומת זאת, "הקפדה" היא ללא ספק מילה שעולה בראש, אולי אפילו קצת על חשבון היצירתיות. הניסיון, ההבנה וגם הכישרון של רפי כהן ניתנים לזיהוי כמעט בכל ביס, כמו גם האהבה שלו לחומרי גלם והיכולת ליצור אוכל נטול אגו, פשוט וטעים. רפאל - לשעות פתיחה ולכל הפרטיםצהריים ברפאל: עסקית כמעט מושלמת של שף פרקציוניסטקרב מסעדנים: רפי כהן נגד בייגלהבאיזו מסעדה חדשה אתם כבר מתים לבקר? מדברים על זה בפייסבוקיחד עם זאת, יש תחושה שהאוכל במתכונתו הנוכחית פונה למכנה משותף רחב מאוד, ולא משקף כראוי את הכשרון של בוראו. נדמה שמשהו מעט עצור, ואם רק נצליח לקלף כמה שכבות נגלה שם אושר גדול. שלא יהיו טעויות, אני בעד אוכל פשוט, מעודן וקלאסי, הלוואי והיה יותר ממנו במחוזותינו. מה גם שבניגוד למסעדות רבות, באוכל כאן ניכרות המיומנות והשעות שהושקעו בו. אבל לפחות על סמך הביקור האחרון – הוא לא אוכל מרגש. איזון נכון בין הקפדה ונינוחות. רפאל (צילום: בועז לביא)

את פנינו קיבלה מארחת צעירה, שבעודה מדברת איתנו ומבררת את פרטי הזמנתנו ענתה לשיחת טלפון. בלי "סליחה" או גינונים אחרים, פשוט הרימה את הטלפון והתחילה לדבר עם מישהו אחר. באותו רגע ועוד לפני שבכלל התיישבנו, לא יכולתי שלא לתהות, ממש כמו קארי בראדשו, מה הטעם בכל השיפוץ המפואר אם לא מצליחים לדייק במשימות הבסיסיות ביותר? חשוב לציין שרפאל לא לבדה בסירה העגומה הזו, ושאולי הגיע הזמן שמישהו יזרע קצת חן, אדיבות ונדיבות במסעדות ה"יוקרה" בישראל.

מה אכלנו: לאחר לבטים רבים החלטנו על שתי מנות ראשונות שטרם אכלנו במקום: סלט דג קוד מומלח וקרפצ'ו לוקוס. ישנן כמה מנות "מסובכות" יותר בתפריט, כאלה המעידות אולי יותר מאחרות על שורשיו של כהן. אבל אי אפשר לפספס את העובדה שהוא התחנך במסעדות אירופאיות, ולכן יש גם לא מעט מנות קלאסיות - חלקן עדיין עם קריצה מזרח-תיכונית. סלט קוד מומלח היה למעשה וריאצה מוצלחת מאוד לסלט ניסואז. חתיכות הקוד נכבשו קלות במלח, ובניגוד לשימוש הידוע בקוד מומלח במדינות כמו פורטוגל ונורבגיה, שם הדג מיובש לגמרי, נותרו בשרניות ורעננות. גם האנשובי הכבוש שהכיל הסלט היה מצויין. הדגים הוגשו עם חסה אמריקאית, ביצים יפהפיות חצי קשות, פרוסות תפוחי אדמה שבושלו בדיוק ובוטרדו באיכות גבוהה בעל צבע כתום עשיר ועומק של טעמים – שאיחד את כל מרכיבי המנה. קרפצ'ו לוקוס לעומתו דרש פחות מיומנות בהכנתו אבל כן את אותה מידה של איפוק. הלוקוס היה טרי מאוד, וטפטופי הליים וגרידתו הוסיפו מידה נכונה של חמיצות ונגיעה של מרירות. גם כאן חומר גלם באיכות מעולה חתם את המנה – שמן זית ארומטי ומלא אופי. הכל מתחיל בחומרי הגלם. קרפצ'ו לוקוס (צילום: בועז לביא)

גם העיקריות כדרכן, היו על הצד השמרני: כבד עגל עם מרווה, פטריות יער ופירה, ורגו של short ribs עם פוזילי חלמונים. הרגו, של שפונדרה למעשה - נתח שמתאים מאוד לבישול ארוך, היה עסיסי ובשרני, טעמי הציר ועומקו ניכרו והוא עדיין הצליח לא להיות כבד או מוגזם מדי. הצלחתה של המנה טמונה לא פחות בפוזילי הביתי הגדול ויוצא הדופן, עשיר החלמונים, שחריצי ברגיו ספגו היטב את הרוטב הנדיב.

עם כבד עגל לא צריך להתעסק הרבה, בעצם רצוי לעשות איתו כמה שפחות. או שאוהבים מאוד את טעמיו העדינים ומרקמו המיוחד או שלא מבינים על מה המהומה. אני באופן אישי שייכת לקבוצה הראשונה. הכבד טוגן קלות בחמאה והוגש עם רוטב בקר עדין עם יין אדום ופירה. הפירה היווה לדעתי את גולת הכותרת של המנה והיה תצוגה של שלמות ביצוע. במסעדות רבות עושים פירה קטיפתי ועתיר חמאה, כזה שלכאורה עונה על כל הציפיות. אבל לעשות פירה בעל מרקם נכון שלא רק החמאה נוכחת בו, אלא גם טעמיו המתקתקים של תפוח האדמה - זו כבר משימה יותר מורכבת. הרבה יותר מניסואז. סלט קוד ממולח (צילום: בועז לביא)

לקינוח הזמנו צלחת פטיפורים, שכללה פחזניות קטנות למיניהן, מיני טארטלטים שונים, מרציפנים ושוקולד. הפטיפורים היו מאכזבים מבחינה אסתטית ולא אחידים ברמתם. חלקם הגדול היו דומים מדי וחסרי מעוף – כאלה שאפשר לצפות לקבל בארוע גדול אבל לא במסעדה המחשיבה את עצמה כרפאל.

שירות ואוירה: רפאל ידועה בשירות הטוב שניתן במסעדה. על סמך ביקורי הקודם – אני נוטה להסכים. אבל בביקור הנוכחי, על אף חביבותה של המלצרית, היו יותר מדי בעיות. ראשית – תקרית המארחת. זה נמשך אחר כך עם עיכוב בהגשת הלחם (המעולה), המים, פינוי הצלחות והגשת החשבון. ניכר שיש כאן בסיס נכון בהבנת שירות מבלי להיות מעצבנים וטרחנים מדי, אבל עדיין חסר אותו מרכיב של נדיבות וחדוות אירוח. ולא, השאלה המיותרת - "הכל בסדר, טעים לכם?” - היא לא מענה, לא משנה כמה פעמים היא נשאלת.

להפתעתי, חלק גדול מהלקוחות היו צעירים ולא רק קהל מבוגר ומבוסס – כפי שמאפיין את המקום בצהריים. האווירה נעימה ולא כפויה, אלא נוצרת מאליה בגלל מבנה החלל והסועדים שממלאים אותו. יש משהו קוהרנטי בין סגנון האוכל והאווירה – כפי שצריך לקרות במסעדה טובה. נעים ולא כפוי. מסעדת רפאל (צילום: בועז לביא)

יין: שתינו בקבוק של דוליאני של Luigi Einaudi, מפיימונטה. יין שנעשה מענבי דולצ'טו, באיזור אולי פחות מפורסם אבל הטוב ביותר לגידולם. יין מלא בטעמי פרי נקייים וחמיצות, שלא יושן בחביות עץ, אלגנטי וכיפי. תפריט היין טוב אם כי מעט מבולגן וחבל שחסרים בו יקבים ישראלים קטנים ומעניינים יותר. הסומליה היה מקצועי ונחמד.

בשורה התחתונה: רפאל היא כנראה עדיין אחת המסעדות הטובות בתל אביב, אם כי לא ההרפתקנית מביניהן. נדמה כי יותר ויותר המסעדה מכוונת להיות מקום "לכולם" – קצת על חשבון התעלות לרמות הגבוהות ביותר. השימוש בחומרי גלם מצויינים ומיומנות הטיפול בהם ניכרים, אבל על אף האיפוק והעידון המבורכים, יש עדיין משהו חנפני באוכל, בעיקר בבחירה של המנות. לצד מתיחת הפנים הויזואלית, אפשר גם להדק עוד קצת את השירות ולהכניס מעט רעננות ותעוזה.

החשבון:

קרפצ'ו לוקוס – 75 שקליםסלט קוד מומלח – 54 שקליםכבד עגל – 135 שקליםראגו שורט ריבס – 115 שקליםמבחר פטיפורים – 45 שקליםבקבוק דוליאני – 170 שקליםאספרסו קצר – 9 שקלים

סה"כ – 603 שקלים לא כולל שירותרפאל - הירקון 87,תל אביב, טלפון: 03-5226464

*#