בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

היינות שישנו את מה שאתם חושבים על יקב כרמל

אף שזה כמה שנים יקב כרמל מייצר יינות ראויים, ואפילו כמה מטובי היינות האדומים בארץ, הוא עדיין סובל מדימוי לא איכותי. הנה כמה יינות שישנו את הדעה הקדומה

23תגובות
כרם של יקב כרמל
רז לינקובסקי

הציבור הישראלי ניחן בדרך כלל בזיכרון קצר ובסלחנות מופלגת. בין שאלו פוליטיקאים שסרחו, תאגידי מזון שהונו את הקונים או שדרנים גזענים – אנחנו, כנראה, עדיין מעדיפים לנטות חסד. לכן מעניין כל כך מדוע דווקא כשזה מגיע ליקב כרמל, שחטאו הוא היינות באיכות בינונית שייצר בעבר, הציבור הישראלי מסרב לשכוח ולסלוח. למרות שבעשור האחרון עשה היקב קפיצת מדרגה וייצר לא מעט יינות ראויים, שאף זכו לשבחי המבקרים, הישראלים עדיין מזהים אותו עם יין "כרמל הוק" ההיסטורי, ששימש ליצירת שפריץ, יותר מאשר עם ה"לימיטד אדישן", מטובי היינות האדומים שמיוצרים כאן בשנים האחרונות.

הסיפור של "לימיטד אדישן", הבכיר והיקר בהיררכיית יינות היקב, מלמד כמובן גם על כוחו של שיווק ומיתוג בעידן המודרני. הסיפור הזה מתחיל, על קצה המזלג, בשנת 2000, התקופה שבה החלו לשגשג יקבי הבוטיק. אנשי כרמל ייסדו אז את יקב הבוטיק הדרומי יתיר, במטרה לבנות מותג שירכב על גל ההצלחה של היקבים הקטנים בלי להיות מזוהה עם השם "כרמל". ואכן, עם הזמן הצליח יקב יתיר לגבש לעצמו ישות עצמאית, מנותקת מהיקב־האב. בעוד כרמל נתפש כגדול ומסחרי, יתיר נהנה מסקס־אפיל ששמור ליקבים קטנים. יין הדגל שלו, יער יתיר, אף הפך במהרה לאחד מהמבוקשים והיוקרתיים שביינות ישראל, במידה רבה בזכות ציון גבוה מאוד (93) שקיבל בציר 2003 שלו באתר היין האמריקאי החשוב וויין אדווקאט. כך נוצר מצב שבו יער יתיר הוא יין שקל למכור, על אף מחירו (230 שקל), ואילו את הלימיטד אדישן של כרמל, יין מצוין שלטעמי מגיע מטרואר איכותי יותר (הכרמים הצפוניים הבכירים ביותר של היקב), קשה לשכנע אדם להוריד מהמדף. למה? כי כוח המשיכה של מותג גובר בימינו על הטרואר. זו המציאות.

טוב, זה לא שאפשר להסיר מאנשי כרמל לדורותיהם (אגודת הכורמים רכשה אותו ממשפחת רוטשילד ב-1957) את האחריות למצב הרעוע שאליו נקלע בתחילת המילניום הנוכחי היקב ההיסטורי הזה, שהיה אמור להוביל את תעשיית היין של ישראל קדימה. היו אלו החלטות עסקיות מפוקפקות שקיבלו – לצד איבוד ההגמוניה ליקב רמת הגולן, באמצע שנות ה-80 – שהובילו את היקב למשבר כלכלי חריף. לאחר תהליך הבראה, שתפקיד מרכזי בו מילא המנכ"ל בשנים 2005–2012, ישראל איבצן המנוח, הצליחו להתאושש בכרמל תוך שיפור עקבי של איכות היינות, למרות שיעד זה לא עמד תמיד בראש סדר העדיפויות של הכורמים (שהעדיפו כמות). ב-2013 נמכר לבסוף היקב לקבוצת משקיעים, ומאז הוא מתאפיין בחילופי גברי במשרות הבכירות, אך גם במכירת נדל'ן יקר בדמות היקב ההיסטורי בראשל"צ ובניית יקב תפעולי חדש באלון תבור שבגליל. רק לאחרונה פורסם כי היקב גם ישלב כוחות עם רשת "יין בעיר" במיזם של יבוא יין ואלכוהול.

לנוכח הטלטלות האלו, היינן הראשי מאז 2005, ליאור לקסר, הוא עוגן של יציבות ואחד האנשים החזקים והמשפיעים ביקב. בתנאים לא פשוטים הוא הצליח להגביה את רף האיכות, הן ביינות מהסדרות הנמוכות, שמציעים היום תמורה ראויה למחירם, והן בסדרות הגבוהות, שבהן מיוצרים היום יינות החותרים לאיזון ועידון, מרחק שנות אור מכרמל של המאה הקודמת. אלא שכדי להיחשף לעשייה הזאת, הציבור צריך קודם כל לסלוח לכרמל.

יינות כרמל
איל קרן

1. Vats 2 2015

בלנד ארומטי חצי יבש של מוסקט, גוורצטרמינר ופרנץ' קולומבר. אם פעם יינות מקומיים מהסוג הזה היו מעוררי קבס, כאן הארומטיות הטרופית נעימה, מאופקת ולא מעיקה. יין רענן וכיפי, עם חמיצות טובה שמאזנת את המתיקות ומקנה ליין סיומת פריכה. בחמישים שקלים זו תמורה טובה במונחים מקומיים. ציון: 87 (50 שקל)

2. ריזלינג קאיומי 2015

עם ניחוחות של ליים, תפוח ירוק ופטרול – שאופייני בדרך כלל ליינות ריזלינג מבוגרים יותר – הריזלינג מהכרם הצפוני קאיומי מזכיר בסגנונו את הביטוי שמקבל הזן הזה באוסטרליה. יש בו מעט מליחות מינרלית, חמיצות גבוהה ותחושה של יובש מוחלט על החיך, ואילו הסיומת חדה וממוקדת, מותירה שובל ארוך של טעמי פרי הדר חמצמץ. יפה. ציון: 90 (85 שקל)

3. שרדונה אדמון 2014

בציר שני ליין שמקורו בכרם אדמון, בגובה 800 מטר. עם תסיסה בחביות עץ אלון, 25% מהן חדשות והשאר ישנות יותר, והבגרה של 10 חודשים בחבית, זהו שרדונה מקומי ראוי מאוד. הוא מציג פרי לבן בשל על רקע ניחוחות עדינים של קליית אלון, ועל החיך טעמי הפרי דומיננטיים, איזון מרכיבי הטעם מדויק והסיומת ארוכה ונדיבה. ציון: 89 (90 שקל)

4. Vats 4 2015

אחד היינות הישראליים הכי משמחים של השנה האחרונה, בעיקר לנוכח המחסור התמידי ביין ישראלי טוב ולא יקר. שילוב של ענבי מרסלאן וקריניאן מזכרון יעקב עם ענבי גרנאש מהגליל העליון הניב בלנד ים־תיכוני פירותי, עסיסי ורענן. בהיותו מתובל וקל משקל, התכונה הבולטת בו היא שתיות, מה שאומר שניתן לשתות ממנו בלי לחוש בעומס על החיך. יין ישראלי גסטרונומי ובמחיר שפוי. ציון: 88 (55 שקל)

5. מלבק אדמון 2013

ניסיון ראשון עם מלבק מכרם אדמון. אטום בצבעו, זהו מלבק עוצמתי ועתיר טאנינים, שמפגין את אופי הפרי הבשל בלי לגלוש למחוזות ריבתיים. טעים ומאוזן, אם כי נטול מורכבות מיוחדת. ציון: 88 (139 שקל)

6. שיראז קאיומי 2012

עתיר בניחוחות של פרי כהה בשל, עור ובשר מעושן, זהו יין רך וקטיפתי שנהנה מתיבול עשיר ודומיננטי. על החיך הוא נדיב, מאוזן ומרשים, עם טעם שיורי ארוך בגוון מעושן ומתובל. ציון: 90 (139 שקל)

7. קברנה סוביניון כרם אדמון 2013

עם נפח יפה של פרי יער אדום־שחור ובשלות לא מופרזת, זהו קברנה סוביניון רך ואלגנטי, שמתובל בירקרקות נעימה ובניחוחות עדינים של קליית אלון על רקע הפרי. המבנה מוצק וטוב, נשען על נוכחות מספקת של טאנינים מרוככים, אך למרות האיזון חסרים כאן מורכבות ועומק שיכלו להעלות אותו מדרגה. ציון: 89 (139 שקל)

8. מדיטרניאן 2011

בלנד "ים תיכוני", כפי שמגדיר אותו היקב, המבוסס בעיקר על זני שיראז, קריניאן ופטיט סירה. זהו יין מתובל, חם וגסטרונומי, שלצד ניחוחות הפרי חושף גם ריחות של עישון ואדמה. על החיך הוא עסיסי ומפתה, עשיר בלי לגלוש לריבתיות, ואילו הסיומת הפיקנטית מספקת את ממד הרעננות. ציון: 90 (150 שקל)

9. לימיטד אדישן 2012

כבכל שנה, זה הטוב ביינות היקב לטעמי. בלנד בורדולזי של קברנה סוביניון, פטי ורדו ומלבק. האף מורכב ומתובל, עם נוכחות עץ בולטת בשלב זה של חיי היין, התורמת ניחוחות של טבק ואספרסו. מרקם קטיפתי, תיבול ירקרק יפה ועדין, חוט שדרה טאני ראוי והמון אלגנטיות ואיפוק. יתרכך ויתפתח בארבע השנים הקרובות. ציון: 91 (260 שקל) 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו