טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

לקרוא ללא הגבלה, רק עם מינוי דיגיטלי בהארץ  

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

יין אסירטיקו מסנטוריני כבר לגמתם?

אם לא די בכך שסנטוריני הוא גן עדן בפני עצמו, תעשיית היין המשגשגת שם מספקת טעמים משובחים

תגובות
יקב ארגירוס בסנטוריני
Christos Drazos Photography

עם שמש ים־תיכונית קופחת, ים תכול וצלול שמעליו מתנשאים צוקים אימתניים, בתים לבנים חפויי כיפות כחולות ושקיעות פוטוגניות שמככבות באינסטגרם - האי סנטוריני הפך ליהלום תיירותי מלוטש. בעשור האחרון גם תעשיית היין הצנועה שלו חווה שגשוג, עד כדי כך שיינות סנטוריני הלבנים מזן האסירטיקו היו לשגרירים הבכירים ביותר של תעשיית היינות היוונית.

ליוון היסטוריה מוקדמת ומפוארת של יין, אך תעשיית היין היוונית המודרנית, על אף היותה ענפה ומגוונת, נותרה ברובה עלומה מבחינה בינלאומית. יין מיוצר כמעט בכל פינה במדינה הבלקנית. 70% מהיינות היווניים לבנים, ותעשיית היין מתמקדת כיום בעיקר בזנים מקומיים בהירי וכהי קליפה כמו אגיורגיטיקו, קסינומברו, מוסקופילרו ומאוורודי. אך בעוד ששמם של זנים אלו ואחרים (יותר מ-300 זנים זוהו כייחודיים לאזור) נותר איזוטרי, זן האסירטיקו, שמוצאו בסנטוריני, היה לאחד הכוכבים העולים של עולם היין, ואת הטובים שביינות האי ניתן למצוא היום בכל בר־יין שמכבד את עצמו.

מדוע דווקא יינות האסירטיקו של סנטוריני הם שמשכו תשומת לב עולמית כה נרחבת? ייתכן שהסיבה נעוצה בחלקה בהפיכת האי ליעד תיירות מועדף. ובכל זאת, כשטועמים יינות אלו ומתוודעים לטרואר המיוחד שעליו צומחות הגפנים באי, מבינים שזו לא הסיבה היחידה. הקרקע בסנטוריני, כתוצאה מהתפרצותו של הר געש במקום 1,600 שנה לפני הספירה, היא קרקע סלעית וולקנית ועשירה במינרלים. היותה של קרקע זו נטולת חמר הפכה אותה לחסינה מפני כנימת הפילוקסרה, שחירבה את מרבית כרמי אירופה לפני 150 שנה, כך שניתן למצוא באי גפנים בוגרות במיוחד.

למרות הרכב הקרקע המיוחד, תנאי גידול הענבים בסנטוריני אינם פשוטים. גשם אין כמעט, ואילו הרוחות החזקות שמנשבות באי אמנם מסייעות ברענון הגפנים, אך גם עשויות לפגוע בשלמותן. כדי להגן על הגפנים מפני פגעי הרוח, התפתחה בסנטוריני ה"קולרה" - שיטה מסורתית ויוצאת דופן של גידול הגפן. בשיטה זו עוצבו הגפנים באופן שזמורותיהם יצרו שכבות על שכבות של מעגלים עד לכדי מעין צורת סל: זו מאפשרת לגפן לשהות קרוב יותר לאדמה. לאחר שנים רבות של אילוף הגפנים בטכניקה הזאת, ריבוי השכבות מוביל לכך שכדי להזין את הענבים, על חומרי ההזנה לעבור דרך ארוכה מאוד ומפותלת של גפנים. התופעה הזאת אמנם יוצרת מראה מרתק ודרמטי של כרמים, אך גם מובילה ליבולים נמוכים מאוד של ענבים ומייקרת את הפקת היין. לראיה, מחירי ענבי יין איכותיים באי קפצו ואף חצו באחרונה את הרף של שלושה יורו לקילוגרם, התייקרות שתורגמה מיד לבקבוקי היין שמחיריהם האמירו משמעותית בחמש השנים האחרונות.

עד לפני 25 שנה לא התייחסו ליינות שיוצרו בסנטוריני כאל יינות איכות. באי פעלו במשך השנים יותר מאלף משפחות כורמים, אך היין שהפיקו לא התאפיין בסגנון ואיכות בעלי משמעות. ב-1989 הקימה חברת בוטארי, אחת מחברות היין החשובות ביוון, יקב מסחרי בסנטוריני. היקב הנהיג תפישות חדשות בנוגע להפקת יינות האסירטיקו, בהן בציר מאוחר מכפי שהיה נהוג. בעקבות ההצלחה של בוטארי הוקמו יקבים נוספים, אם כי גם כיום, כשהמוניטין של היינות בשיאו, יש בסנטוריני 10-12 יקבים בלבד. הקשיים האובייקטיביים של ייצור יין באזור, בתוספת הקצאת יותר ויותר שטחים למיזמים תיירותיים, גם על חשבון גפנים, יצרו יחס הפוך בין כמויות היין שמיוצר באי לבין הביקוש וההצלחה שהוא זוכה להם.

יינות סנטוריני הלבנים הם הדבר הכי רחוק משעמום, וכשהם במיטבם הם לא פחות ממסעירים. הם מלאי גוף (לרוב סביב 14% אלכוהול) ומתאפיינים בניחוחות לימוניים, במליחות מינרלית ובחמיצות שנוכחותה היא סימן היכר של זן האסירטיקו, שאחת ממעלותיו הבולטות היא יכולתו לשמר חומצה גבוהה בענב גם באקלים החם ששורר באזור. לאחר תקופה שבה בחרו היקבים להבגיר את יינות האסירטיקו במכלי נירוסטה בלבד כדי לשמר את אופיים הראשוני, בשנים האחרונות מייצרים ברוב היקבים שתי גרסאות של יינות אסירטיקו; אחד מהם מבגיר בחביות עץ אלון שחלקן חדשות. מרקמו המלא והעשיר של הזן מוכיח שהוא מסוגל להתמודד היטב עם עץ, וכשהביצוע מוצלח, נוצר יין בעל מורכבות נוספת ויכולת התיישנות לא מבוטלת.

בישראל, גם אם באיחור מסוים, גילו לאחרונה היבואנים את יינות האסירטיקו ומאז המבחר רק הולך וגדל. באחת מרשתות היין אפשר למצוא את יין האסירטיקו של סאנטו, יקב קואופרטיב שפועל בסנטוריני, שכנראה אינו היין המרשים ביותר שמגיע מהאזור, אך הוא מספק היכרות טובה ומרעננת עם זן האסירטיקו במחיר מזמין (יבוא מ.י.ק.י, 59 שקל). עלייה משמעותית באיכות יספקו יינות יקב גאיה (Gai'a) של היינן יאניס פאראסקוופולוס, שמשמש גם יועץ היין של יקב מאיה הישראלי. מהיקב, שנחשב לאחד המוערכים וההרפתקניים בסנטוריני, מיובאים לישראל שני יינות, ומביניהם כדאי לנסות את Thalassitis 2016, יין אסירטיקו שמבגיר במכלים בלבד ומופיע על החך במלוא מורכבותו של הזן עם פרי נקי וחיוני ופריכות שמקורה בחמיצות נהדרת.

Assyrtiko wild ferment 2016 של גאיה, שלמרבה הצער לא מיובא לישראל, הוא ניסיון שהחל ביקב לפני כמה שנים, ובו מאפשרים ליין לתסוס ספונטנית באמצעות שמרי בר. כמחצית מהיין מבגיר לאחר מכן בחביות עץ אלון ועץ שיטה, והתוצאה היא יין אסירטיקו אחר ומרתק, שמתובל בניחוחות וטעמי העץ ומאמץ מרקם עגול וקרמי, שאינו גורע מהחמיצות והמינרליות שמאפיינות את התאלאסיטיס.

יקב שיינותיו נחתו בישראל בחודש האחרון הוא ארגירוס, שכמו גאיה נמנה אף הוא עם החמישייה הפותחת של יקבי סנטוריני לטעמי. Atlantis 2016 של ארגירוס (המגש שקד, 90 שקל) הוא יין הכניסה של היקב ומורכב מאסירטיקו, אידאני ואת'ירי, שני זנים מקומיים שמשמשים בעיקר תוספת לבלנד. זהו יין חביב, רענן וקל לשתייה, שמספק את חוויית האסירטיקו במובן החד והנגיש ביותר שלה. Argyros Assirtiko 2016 (125 שקל) כבר מבטא עליית מדרגה רצינית מבחינת נפח ועומק הפרי וריכוז הטעמים, וכן מבחינת הסיומת המלוחה הבלתי־נגמרת.

ואם אתם מגיעים ליוון, קפצו לחנות יין והצטיידו ביינות של יקבי חאצידאקיס וסיגאלאס, שביחד עם היקבים שהזכרתי מרכיבים את הנבחרת העילית המצומצמת של יקבי סנטוריני. אפשרות טובה לא פחות היא להגיע לאי עצמו ולפגוש פנים מול פנים את אנשי היקבים מסבירי הפנים. אחרי הכל, איפה עוד בעולם תמצאו חדר טעימות שנמצא על חוף הים?



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות
tm_tools.isArticleType(article) : true