למה עדיין יש דוגמניות בנות 14 על המסלולים

הן עדיין רזות מדי, צעירות מדי ולבנות מדי. בעקבות המאבק להסדרת חוקי העסקתן אמנם נרשם שיפור במצב, אבל הדרך עדיין ארוכה

אריק וילסון, ניו יורק טיימס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
אריק וילסון, ניו יורק טיימס

חמש שנים חלפו מאז שמעצבי האופנה החלו להתייחס ברצינות לבריאותן ולרווחתן של דוגמניות צעירות - והדבר ניכר על מסלולי התצוגות. דוגמניות כמו לארה סטון, ג'ואן סמולס ואריזונה מיוז משקפות את הרחבת המנעד לגזרות בריאות יותר ולרב-גוניות מסוימת בנוגע לגזע ולגיל.

עם זאת, עונה אחר עונה, אנחנו עדיין רואים דוגמניות רזות עד כדי סכנה. בשבוע האופנה בניו יורק שננעל ב-17 בחודש נראו על המסלול דוגמניות בנות 14, אף שהמעצבים וסוכנויות הדוגמנות הבטיחו שלא לשבץ בתצוגות דוגמניות בנות פחות מ-16. לדברי דיאן פון פירסטנברג, נשיאת מועצת מעצבי האופנה האמריקאים, נרשמה התקדמות מסוימת בעניין, אבל המלאכה עדיין מרובה. בעונה הנוכחית קראה המועצה לחבריה לדרוש מהדוגמניות להציג תעודות זהות, כדי להוכיח שהן בנות 16 לפחות בזמן קיום התצוגה (פון פירסטנברג עצמה נקלעה למצב מביך לפני שנה, כשהתגלה שאחת הדוגמניות בתצוגה שלה היתה רק בת 15).

סטיבן קולב, מנכ"ל מועצת האופנה, ציין כי מעצבים נפגשו עם סוכנים, מלהקים ודוגמניות ודנו בקידומה של התנהגות בריאה. כאשר התבקש לתת ציון להישגי התעשייה, השיב: "טעון שיפור".

בין גובה למשקל

החששות לשלומן של דוגמניות, בייחוד לאחר שב-2006 מתה הדוגמנית הדרום-אמריקאית אנה קרולינה רסטון, ככל הנראה מאנורקסיה, עוררו פולמוס נרגש אשר למשקלן (רזות מדי), לצבע עורן (לבנות מדי), ולאחרונה גם לגילן (צעירות מדי). מארגני תצוגות אופנה במדריד ומילאנו, המתמודדים עם תגובות נגד של צרכנים ועם עינם הפקוחה של המחוקקים האירופיים, יזמו איסורים חריפים על העסקת דוגמניות שנראות רזות בצורה מסוכנת, בהתבסס על אמות מידה אובייקטיביות, כגון היחס בין גובה למשקל.

אך מעצבים אמריקאים דחו את האפשרות הזאת בטענה שאינה מציאותית או ניתנת ליישום, מאחר שבשל גובהן דוגמניות רבות לא מתאימות לאמות המידה הנחשבות לנורמליות בארגוני הבריאות. לפני כשבועיים פירסמה האגודה הלאומית להפרעות אכילה הצהרה, שבה הודתה למועצה על שעידכנה את הקווים המנחים שלה.

בספטמבר שעבר השתתפה הדוגמנית הקרואטית ולריה ססטיק בכמה תצוגות בניו יורק, אף שגילה היה נמוך מ-16. הסוכנות שלה, וומן מנג'מנט, התנצלה לאחר שהמעצבים התלוננו שהוטעו. לטענת המועצה, דוגמניות צריכות להיות בנות 16 לפחות כדי להגדיל את הסיכוי שיהיו בוגרות דיין להתמודד עם דחייה מצד המעצבים או יחס לא מכבד מצד הצלמים. מדאיגים במיוחד אלה שמצלמים את הדוגמניות כשהן מתפשטות מאחורי הקלעים.

לפחות 12 סוכנויות, ובהן וומן, הצהירו שלא ישלחו דוגמניות צעירות מדי למעצבים בעונה הנוכחית. אך כמה מהמעצבים עדיין מפקפקים בכך ומביאים כדוגמה את אונדרייה הארדין (סוכנות פורד מודלס), שגילה לא עולה כנראה על 15.

סוף סוף מתאגדות

כאשר המעצבת טורי ברץ' חיפשה דוגמניות לתצוגה שלה נענו לפנייה לפחות 75 צעירות. כמה מהן הדאיגו אותה. "אני עדיין רואה בנות רזות בצורה חולנית. זאת בעיה", היא אומרת.

גם טומי הילפיגר ממשיך לראות דוגמניות צעירות מדי או רזות מדי. "בסופו של דבר הייתי רוצה רישוי ורישום של דוגמניות", הוא אומר. במשך עשרות שנים נעשו מאמצים להקים איגוד לדוגמניות, אבל מאחר שהקריירה שלהן קצרת מועד מטבעה ברוב המקרים, לא חלה תזוזה של ממש בעניין.

החודש, אחרי שנתיים של תכנון, ייסדה שרה זיף, לשעבר דוגמנית מסלול, את ארגון מודל אליאנס, המבקש להעניק כוח לדוגמניות. זיף אומרת שהבעיות בתעשייה - כגון הפרת חוקי עבודת ילדים, היעדר שקיפות כספית וניצול מיני - חורגות הרבה מעבר לשבוע האופנה. מודל אליאנס הקימה מערכת לדיווח על עוולות בתור אחת מיוזמותיה הראשונות. "כרגע תעשיית האופנה מפקחת על עצמה", אמרה זיף. "התעשייה, מסיבותיה שלה, מתנגדת לשינוי".

מאנגלית: אורלי מזור-יובל

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ