בחזרה למעצב פורץ הדרך פרי אליס - אופנה - הארץ

בחזרה למעצב פורץ הדרך פרי אליס

הקריירה של פרי אליס היתה קצרה, אך השפעתו ניכרת עד היום. קו הלבשה עתידי בשיתוף מעצבי דאקי בראון יחלוק כבוד למעצב המנוח

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל
בי-שיואן צ'אנג, ניו יורק טיימס

גברים מדור מסוים זוכרים את המראה הקלאסי של פרי אליס מתחילת שנות ה-80: מכנסי חאקי בגזרה מושלמת וחולצה לבנה וצחה או חולצת כותנה כחולה, לפעמים בתוספת מעיל גשם רך כחמאה - כל אלה שידרו אלגנטיות חסרת מאמץ.

"כשפרי אליס חי, לא היה מעצב טוב ממנו", אמר לא כבר מעצב בגדי הגברים מייקל בסטיאן. "אני חושב עליו כל הזמן. הוא הצליח להיות מודרני בלי להיות סטרילי. הוא מקור ההשפעה הגדול ביותר שלי בתחום העיצוב".

אליס, יליד וירג'יניה, שבא מרקע של קניינות וקמעונאות, החל לעצב בגדי נשים ב-1976 וייסד את קו הגברים שלו ב-1980. עד מהרה זכה להכרה ונחשב לאחד משלושת הגדולים בעיצוב האופנה האמריקאי, לצד קלווין קליין וראלף לורן.

אמנם הקריירה של אליס בבגדי גברים היתה קצרת ימים - שש שנים בלבד חלפו בטרם מת ממחלת האיידס ב-1986 והוא בן 46 - אך השפעתה עדיין בולטת בתחום. "זו היתה נקודת מפנה ענקית, מה שפרי עשה", אומר ריצ'רד היינס. "עד אז שלט קו מסורתי בעיצוב בגדי גברים. פתאום הגיע מעצב שהשתעשע בהדפסים ובפרופורציות, ושיחק בסמלים קלאסיים מאוד כמו צמר שטלנד וסוודרי צמות".

קולקציית אביב-קיץ 2012 של פרי אליס

היינס, שעובד כיום כמאייר, עבד אצל אליס כמעצב בגדי גברים בשנים 1981-1983. לאחר מותו של המעצב חזר היינס למותג ושימש סמנכ"ל ומנהל אמנותי של בגדי הגברים מ-1989 עד 1999. "למדתי את היסודות, איך לוקחים גזרות קלאסיות ומוסיפים להן משהו מיוחד", אומר היינס. "כולם היום אומרים 'קלאסי עם טוויסט', אבל החלוץ בעניין הזה היה פרי אליס".

חלק גדול מבגדי הגברים באמריקה בנויים כיום על אותו לוק של רשמיות נינוחה, אך רבים אינם מודעים להיסטוריה שלו. המעצב והסופר ג'פרי בנקס אומר: "לדעתי הרבה מעצבים כיום לא יודעים שפרי אליס היה אדם אמיתי. הם חושבים על פרי אליס המותג, שנהפך למוצר בייצור המוני אחרי שהוא מת".

בנקס עובד על ספר עם אריקה לנרד, הצלמת שצילמה את הפרסומות של פרי אליס בשנות ה-80. במודעות נראה הדוגמן מאט נורקלון, ומעליו הכותרת: "An American Original :Perry Ellis" ("פרי אליס: אוריגינל אמריקאי"). הוא הכיר את המעצב לראשונה בארוחת ברביקיו בחצר של חברים, והשניים התיידדו בחופשות קיץ שבהן בילו בפייר איילנד. אליס, שביתו שכן בווטר איילנד, נהג לצלצל לבנקס ולבקש ממנו להכין ספייר ריבס.

"כשלפרי היה רעיון, הוא היה מוכן ללכת עד קצה העולם כדי לממש אותו", אומר בנקס, שראה את כל תצוגות המסלול של המעצב. "הוא הקדיש המון זמן לצבע ולהדפסים. זה היה משהו שלא התקשר לבגדי גברים באותה תקופה".

פרי אליס. נקודת מפנה ענקיתצילום: גטי אימג'ס

סטיבן קולב, מנכ"ל מועצת מעצבי האופנה האמריקאים, גדל בניו ג'רסי ועקר לניו יורק בעיניים קרועות מהתפעלות בשנות ה-80. "שני מעצבים היו האלילים שלי. וילי סמית ופרי אליס", הוא אומר. "פרי איפשר לי להתקדם בעולם האופנה, ובו בזמן לשמור על אזור הנוחות שלי. זה עזר לי להגדיר את האישיות שלי".

במהלך הקריירה שלו עודד אליס מעצבים צעירים ושימש נשיא מועצת מעצבי האופנה במשך שנתיים. אך אחרי מותו קיבל המותג שלו חיים חדשים והיה למותג הפונה לצרכן. המותג, הנמכר ברשתות גדולות כגון מייסיס ודילארדס, סטה לכיוון השמרני.

"הוא מת צעיר מדי", אומר קולב. "אני יכול רק לדמיין שאלמלא כן הוא היה מרחיב את החברה שלו למותג גלובלי של סגנון חיים. אבל בהיעדרו, המותג איבד את הד-נ-א שלו".מעצבים עכשוויים המשתעשעים בצבע ובפרופורציות, כגון סיימון ספר ובסטיאן, נושאים את הלפיד. היינס מזהה את השפעתו של אליס בז'קטים הקצרים של פטריק ארוול ואפילו בהדפסים האמנותיים של דריס ון נוטן.

לפני כחודשיים נודע שהמותג פרי אליס ישתף פעולה עם מעצבי "דאקי בראון", דניאל סילבר וסטיבן קוקס, בקו שייצא לקראת אביב 2013. את המהלך, שעורר גל של עניין בתעשייה, הוביל דאג ג'קובובסקי, מנהל השיווק הבכיר בפרי אליס. ג'קובובסקי, הדור ונלהב, הוא מעריץ של אליס. במשרדו במנהטן תלויים מול שולחן העבודה שלו שני תצלומים ממוסגרים של אליס בשחור לבן, בתלבושת המזוהה אתו, חולצת אוקספורד כחולה ומכנסי חאקי רפויים.

דניאל סילבר (משמאל) וסטיבן קוקס, מעצבי "דאקי בראון". קיבלו יד חופשיתצילום: ניו יורק טיימס

"אני עדיין זוכר מתי קניתי את חולצת פרי אליס הראשונה שלי", הוא אומר בגעגועים. "הייתי בן 22, וזו היתה חולצה עם קפל בשרוול. זה היה רגע גדול בעבורי".

קוקס וסילבר החלו את התחקיר לקראת קולקציית אביב 2013. קליפים ישנים מתצוגות עבר רצים שוב ושוב על הצג בסטודיו שלהם בווסט וילג', בעוד הם עוסקים בענייניהם. "אנחנו לא רוצים לראות יותר מדי", אומר קוקס. "זו תהיה טעות. אנחנו רוצים שזה יהיה במחשבות שלנו, אבל מבלי שנושפע מזה יותר מדי".

עד כה הם קיבלו יד חופשית למדי, אבל לדבריהם הם אינם מתכוונים לסטות מאוד מהקו המזוהה עם החברה. החומרים הישנים מזכירים לסילבר עידן מסוים בעיר ניו יורק. "הוא היה לפני תקופת המראה הפרפי, של הסטודנט היוקרתי", הוא אומר. קוקס, יליד לונדון, מתחיל רק עכשיו לגלות את עבודתו של אליס. "הדפסי הנמר והזברה בדגמים שלו מזכירים לי דווקא את אירופה", הוא אומר.

אבל יותר מכל, השניים מוקסמים מאליס האדם. "הפועלים הוותיקים הכירו את פרי אליס", אומר קוקס. "גילינו שהמנהל שלנו בגרינפוינט, המפעל שמייצר עבורנו את המכנסיים של דאקי בראון, הכיר אותו. הוא חיבב את פרי מאוד. בלי קשר לבגדים, אהבו אותו מאוד".

מאנגלית: אורלי מזור-יובל

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ