בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

אל תקראו לה מדאם: ראיון עם ג'יל סנדר

שמונה שנים אחרי שטרקה את דלתו של בית האופנה שהקימה חוזרת אליו ג'יל סנדר עם קולקציית גברים. העולם אמנם השתנה מאז לגמרי, אבל המעצבת נחושה לחדש את מורשת הקו החמור והנקי

תגובות

בסוף השבוע שעבר נסעה ג'יל סנדר מעיר מגוריה המבורג למילנו. בשנים האחרונות יצאה סנדר לטיולים רבים מהבית הזה, שהיא חולקת עם בת זוגה דיקי מומסן. אבל הפעם זה היה מסע מיוחד: סנדר יצאה לתצוגה של הקולקציה הראשונה זה שבע שנים שעיצבה למותג הנושא את שמה. סנדר הקימה את המותג ב‑1968, בהיותה בת 25, ופרשה ממנו ב‑2004. בין שתי השנים הללו הפכה "ג'יל סנדר" לחברה בורסאית, וסנדר עצמה הסתכסכה עם פראדה, בעלת החברה בסוף שנות ה‑90, עזבה וחזרה פעמיים ­ עד שלבסוף טרקה את הדלת. "אני מתכוונת לשחזר את המורשת שלנו", היא אמרה עם שובה.

הקולקציה החדשה שלה היא של בגדי גברים. היא הוצגה בחדר התצוגות שבפיאצה קסטלו, שם הוצגו גם התצוגות הקודמות של המעצבת. וסנדר אכן ביצעה חזרה מרשימה ­ הקולקציה היתה תצוגה ברורה, נקייה ומדויקת של האסתטיקה היקרה ללבה.

 

הגבר של ג'יל סנדר התבגר מאז נעוריו, בראשית דרכה של המעצבת. בשנות ה‑90- למרות זאת, השורטס חמורי הסבר היו אולי הד לילדותה של המעצבת בגרמניה שאחרי המלחמה.הקולקציה כללה מגוון מרשים של רעיונות, ובהם דוגמאות ז'קארד גרפיות בהשראת האמנים בלינקי פלרמו ורוברט מנגולד. שימוש קלאסי נוסף בדוגמאות גיאומטריות בא לידי ביטוי באפקט של חלת דבש. "בהירות, שלמות ותחכום ­ גם בדברים הפשוטים", אמרה המעצבת על הקולקציה.

סנדר, בת 68, שדגמיה ניחנו בשיק מהודר לנשים מודרניות, רצתה מאוד לפצות על הזמן האבוד ולהראות מה למדה בשנים שחלפו. מ‑2009 עד 2011 היא עבדה במותג יוניקלו, השייך לחברת פאסט ריטיילינג מטוקיו. היא עיצבה בו קו שנקרא "J+" ואופיין בסגנון מחוטב, בדיוק מוקפד ­ ובמחירים נוחים."היתה לי חוויה טובה בטוקיו, ועכשיו אני עוברת עוד חוויה טובה", אומרת המעצבת ומספרת כמה מלהיב היה "לעבוד על פרויקט בעולם חדש לגמרי, לחשוב על רעיון ולטפח מוצר קלאסי. היה לי נהדר. למדתי המון", היא מוסיפה.

אי-פי

כשחזרה מרחוק, היא אומרת, ראתה "באיזה מצב נמצאים מותגי היוקרה". הקבוצות LVMHוגוצ'י, היא מבהירה, "מתמקדות במידה רבה באביזרים". למרבה האירוניה, הסכסוך האחרון שלה עם פטריציו ברטלי, מנכ"ל פראדה, התעורר בשל רצונה להרחיב את קווי התיקים והנעליים שלה. אבל לכל זה אין חשיבות עכשיו, כאשר היא מתכננת את הקולקציות החדשות. "צריך גישה נקייה ומודרנית, וצריך איכות: בגדים תלת ממדיים ולא קלאסיים ומשעממים", היא אומרת. "זה גבול דק מאוד".

העולם השתנה מן הקצה אל הקצה, וללא השב, מאז הימים שבהם היה המותג ג'יל סנדר סמל לאחווה מוגנת של נשים אינטליגנטיות המחפשות בגדים שיתאימו לרוחן המשוחררת. אז לא היה טוויטר שמאפשר להשתמש ב‑140 תווים תמציתיים כדי לפטור בזלזול קאמבק של מעצבת; לא היו בלוגרים הששים להביע את דעותיהם של בני דור הדוט.קום; לא היו חנויות וירטואליות המתחרות בחנויות הממשיות שעיצב לג'יל סנדר האדריכל מייקל גבליני. אבל בעיני סנדר, חנויות מציאותיות הן הכרח. עיצובי החנויות של המותג הם נצחיים, היא אומרת, והבעלים הנוכחי של "ג'יל סנדר", אונוורד קשיאמה, ימשיך בקו הזה.

אך גם אם חללי החנויות יהיו טהורים ומושלמים כבעבר, דבר אחד יעכיר את הטוהר הזה, אולי אפילו שניים. הראשון הוא ראף סיימונס, המעצב הבלגי שתפס בעבר את מקומה של סנדר במותג שלה. סיימונס אמנם מונה למנהל אמנותי בבית כריסטיאן דיור בפאריס, אך באוויר נותרה התחושה החמצמצה שבשל הקאמבק של סנדר הוא נדחף החוצה בגסות.  

אי-פי

וישנה גם פיבי פילו, המעצבת בת ה‑30 ומשהו של המותג סלין, שהקימה לעצמה עדת מעריצות דומה לזו שהעריצה באדיקות את הסגנון המקורי של ג'יל סנדר ואת גישתה השלווה והפשוטה. פילו, שהפכה את המינימליזם למנטרה, יצאה נגד הזוהר הילדי של המילניום החדש. סלין אף הציע לנשים גרסה מעודכנת למורשת ג'יל סנדר ­ מכנסיים מחטבים, שהם סוס העבודה של מלתחת האם העובדת.

"האופנה ידעה תמיד עליות ומורדות", אומרת סנדר ומכוונת לאופן שבו נשים שנראו "אינטליגנטיות ומשוחררות" פנו אל הזוהר הילדי. איך היא מתייחסת אפוא לפשטות הדקדקנית שלה בהווה?

"אני משקיעה פחות בעיטורים ויותר בצורה ­ בגזרות ובחומרים. יש בקולקציית הנשים של 2013 הרבה שמלות, שעוצבו בגישה מודרנית וטובה", היא אומרת ומסבירה שכבר הכינה את מרבית דגמי הקולקציה הזאת. היא מתארת ז'קט בעל טור כפתורים כפול, מדברת על בדים רעננים לבלייזרים המזוהים אתה, ומסבירה: "כשאני יוצאת בערב אני לא רוצה להשתנות ולהפוך לאשה אחרת לגמרי. אני גם לא רוצה שהבגדים יגרמו לאשה להרגיש כמו קשישה או 'מדאם'".

סנדר היא "קשישה" בעצמה כיום ­ וצעירה רק בכמה שנים משהיתה קוקו שאנל כשעשתה את הקאמבק שלה אחרי מלחמת העולם השנייה, ב‑1954. האם היא מתכוונת ללכת בעקבות קארל לגרפלד, המעצב בן מולדתה, ולעבוד גם בשנות ה‑70 לחייה ואף מעבר לכך?

אי-פי

"המשפחה שלי אומרת, 'השתגעת?' אבל אדם שעובד בתחום יצירתי מתפתה לחזור", היא אומרת. "אף אחד לא יכול להגיד, 'אני אעבוד עד יומי האחרון'. אני עדיין מלאת מרץ, אבל אי אפשר לחשוב עשר שנים קדימה. צריך בחיים אהבה ותשוקה. מה שיפה הוא שאני יכולה לחזור לחברה שאני מכירה. אעשה כמיטב יכולתי".

מאנגלית: אורלי מזור-יובל



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות שאולי פספסתם

*#
בואו לגלות את עמוד הכתבה החדש שלנו