הג'נטלמן הבריטי חוזר, אבל אחר - אופנה - הארץ
סיכום שבוע אופנת הגברים בלונדון

הג'נטלמן הבריטי חוזר, אבל אחר

אצל שרה ברטון היה מעט אופל בסגנון דיקנס, אצל ג'ונתן סונדרס פרשנות מודרנית לאזור הכפר האהוב על הבריטים. המראה הוויקטוריאני הרשמי חוזר לבמה בסתיו-חורף 2014-2013, אבל הפעם הוא מוטען במיניות

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

לפני חצי שנה, כאשר נקבע ביומן העולמי שבוע המוקדש לאופנת גברים, נדמה היה שמועצת האופנה הבריטית מתמודדת עם אתגר בלתי אפשרי, מעין פסגת הר גבוהה. אבל "קולקציות לונדוניות: גברים" מוכיח בעונתו השנייה כי סגנון גברי אינו מסתכם במאבק בין הפאר של אחוזת דאונטון לסגנון העירוני. אפילו ראש ממשלת בריטניה, דייוויד קמרון, שהנחה את אחת המסיבות לרגל שבוע האופנה, הופיע בחליפה מחטבת של ריצ'רד ג'יימס ובחולצה בעלת צווארון פתוח ופיאר את העוצמה והצמיחה של תעשיית האופנה הבריטית, המגלגלת 20 מיליארד ליש"ט (32 מיליארד דולר) בשנה.

אולי היו אלה המשחקים האולימפיים הדינמיים והחגיגיים בלונדון שסיפקו השראה, ואולי היה זה שפע תוכניות הטלוויזיה העוסקות בהיסטוריה הקרובה (בין השאר, סיפורו של הארי גורדון סלפרידג', המייסד המפתה של חנות הכלבו סלפרידג'ס). כך או כך, הסיבוב הראשון של שבועות האופנה לשנת 2013 זיכה את הממלכה המאוחדת במדליית זהב נוספת.

נטלי מאסנה, מייסדת האתר Net-a-Porter.com, שהצטרפה השנה למועצת האופנה הבריטית ומשמשת כיושבת ראש הארגון, מקדמת את אג'נדת השינוי באופנה הלונדונית. כדי להדגיש את המגמה העלתה המנהלת הנמרצת לרשת את פריטי המסלול של ארבעה מעצבים בריטים לוהטים, והעניקה כך סיפוק מיידי ללקוחות. 

מתוך תצוגת סתיו-חורף 2014-2013 של האקטצילום: רויטרס

מהו הסגנון הלונדוני העכשווי? ובכן, הוא מגוון: מהחליפה הקלאסית המחויטת, שבדים קלילים מפיחים בה חיים, ועד לשורטס המצויצים ולחולצות חושפות הכתפיים של ג'יי.וו  אנדרסון. המראה הוויקטוריאני הרשמי, שהוטען במיניות, חזר לבמה בתעוזה מחודשת: כוכבי סאוויל רו, גן העדן של החייטים, המציאו מחדש את הסגנון שלהם בזוהר היוקרתי של בית ספנסר (שהיה שייך בעבר למשפחתה של הנסיכה דיאנה), ואילו בבית אלכסנדר מקווין הציגה המעצבת שרה ברטון "חייטות מפורקת" בלוויית מעט אופל בסגנון דיקנס.

אך תימת ההרים היתה הבולטת ביותר. בהקשר זה בלטה הגרסה של באלי למגפי הציד מעור אייל הצפון, שנעל טנזינג נורגיי כשטיפס על האוורסט ב‑:1953 גרסה יוקרתית של המגפיים ברוח המאה ה‑21 הוצגה באוהל שהוקדש לחוקרי ארצות, לצד כובעים וכפפות מפרווה. 

גם סיבלינג טיפסו על ההר, בסוודרים ענקיים בסגנון פאנק אמריקאי ובקפוצ'ונים וכפפות בצבעי פסטל, ובלטו בתחום הזה גם המעילים והסריגים של טופמן בכתום-דם ­ אחד הצבעים הפופולריים בעונה הנוכחית ­ בתוספת אבזמי מתכת ושרוכי קשירה מלורקס. ההבזק הקריר של המתכת החמה היה מוטיב חוזר בתצוגות, והופיע גם אצל ריצ'רד ניקול בצורת גימורים מוכספים שעיטרו בגדי ספורט וחליפות. ואילו מידהאם קירצ'הוף החדיר רמזים של רקמה דתית לקולקציה שהתמקדה ברובה דווקא בתפאורה של שקיות אשפה.

מתוך תצוגת סתיו-חורף 2014-2013 של בית אלכסנדר מקוויןצילום: רויטרס

הבריחה מהעיר והפרשנות המודרנית לאזור הכפר האהוב על הבריטים קיבלה ביטוי מעולה בצבעים ובמרקמים של הקולקציה שהציג ג'ונתן סונדרס: צבעי טבע כמו חלודה, חום-אלון, חרדל וירוק-אזוב במעילי מוהייר בגימור פלומתי, או אפקטים של דיפ-דאי (טבילת צבע) שהמעצב כינה "כמעט אורגניים". אחרי הנוקשות הגיאומטרית של העונה הקודמת, שעדיין הופיעה על הרקע המצויר של התצוגה, סונדרס הוכיח למה צמחה מחלקת בגדי הגברים שלו לכדי 20% מהכנסותיו בשתי עונות בלבד.

טכניקה חדשנית היא אחד ממאפייני הסגנון הלונדוני החדש, שבו את מקום המראה המכופתר המסורתי תפס סגנון הקז'ואל בתוספת נטייה מודרנית נועזת ­ בייחוד בכל הנוגע לכפתורים. לי רואץ', למשל, איבזר את הדגמים המינימליסטיים שלו באבזמים. המוקד עבר לעתים קרובות מבגדים פשוטים לנעליים מהודרות, למשל בקולקציות המרשימות של Hare.Mrושל ניקולס קירקווד. 

אייטור תרופ הקדיש שש שנים ל"מחקר אובייקט חדש", כדבריו ­ קרי ניסיון להגדיר את תמצית העיצוב וליישם את המסקנות בהיבט הפוקנציונלי. מכאן הגיעו אבזמי המילניום החדש המחליפים את הכפתורים, והתפרים הבולטים העוברים מקצה לקצה. הקונצפט שמאחורי עשרים הפריטים המרכיבים את הקולקציה של תרופ (בהם תרמיל גב שחור בצורת גולגולת), והגדרת מקור ההשראה של המעצב כ"כשחוליגנים של כדורגל נהפכים לאלי הינדו", הציתו את הדמיון. המיצבים, שעוצבו מתיל, שיוו אלגנטיות נועזת למעיל טוויד בדוגמת עצם דג שהוצג על גבי סוס מרשת מתכת, ולבובת תרמילאי שהוצבה הפוך, הראש למטה והרגליים למעלה.

מתוך תצוגת סתיו-חורף 2014-2013 של טופמןצילום: רויטרס

האקלים הפראי והבלתי צפוי המאפיין בימים אלה את העולם משמש לכריסטופר רייברן אתגר ומקור השראה גם יחד. המעצב תיאר את בגדי "מזג האוויר הנורא" במלה "מבוצרים": הוא השתמש בבדים צבאיים ויצר חליפות גשם בעלות תפרים אטומים עם בטנות קווילט שאפשר להסיר. בהדפסיו הוא השתמש במפות צבאיות.

האווירה הצבאית באה לידי ביטוי גם בקולקציה הספורטיבית של קרייג גרין: קרשי העץ שכיסו את פני הדוגמנים לא הסיחו את הדעת מהסוודרים בעלי המרקם הבולט ומהמכנסיים בדוגמת פסים אופקיים, ואילו בבית ניקול פארהי השתמשה המעצבת החדשה, ג'ואנה סייקס, בבדים דו-צדדיים בעלי מרקם בולט ­ והוסיפה בעזרתם מרכיב בולט של מגע לעיצוב המודרני.

איך גורמים למסורת הבגדים המהודרים והמגבעת, שהיתה המוקד האופנתי מהעידן הוויקטוריאני ועד שנות ה‑30, להיראות רלוונטית גם כיום? בית ברברי הוא האמן בסוגה הזאת. אמנם, כמו בתי אופנה נוספים לגברים (בהם פול סמית) הוא מציג את קולקציית הגברים שלו במקומות אחרים. אבל אירוע ארוחת בוקר שנערך בחנות בגדי הגברים שלו בנייטסברידג', בהנחיית השחקן הארי טרדאוויי ובהשתתפות הראפר טייני טמפה, העיד על נכונותו לתמוך בשבוע האופנה הלונדוני לבגדי גברים.

מתוך תצוגת סתיו-חורף 2014-2013 של ג'יי.וו אנדרסוןצילום: אי-פי

ברטון, שהחזירה את הקולקציה של אלכסנדר מקווין ללונדון בעונה הנוכחית, מבינה את חשיבות החתירה תחת המראה המסורתי של סאוויל רו ואת הצורך לשוות לו נופך מודרני. המעילים הארוכים והחליפות הצרות והצמודות של מקווין ניחנו במאפייני חייטות בגרסה נועזת, למשל חליפות של בד מפוספס בעלות זוויות גיאומטריות. האפקט שנוצר מפיסות משתלבות, המפרות את שלוות המשבצות המסורתיות, נראה כהתפוצצות רסיסים דיגיטלית. 

מסיכות הפלסטיק המוזרות והמפחידות ועיצוב השיער של מרסל וייב חתמו את ההישג העיצובי של ברטון, שלדבריה "מסתמך על ההיסטוריה של לי" (אלכסנדר מקווין, לי בפי ידידיו, רכש את הכשרתו המוקדמת בסאוויל רו) אך מוסיף לה נגיעה מודרנית. חלוק רחצה בדוגמה עשירה של ויטראז', המזכירה מעט את הדקדנטיות של אוסקר ויילד, היה ביטוי נוסף לשילוב השובבי שעשתה המעצבת בין עבר להווה. 

הנציג הקונוונציונלי יותר של בגדי הגברים הבריטים היה האקט, מותג שהציג סגנון עירוני וכפרי מחויט, מועשר בקטיפה, במשבצות ובדוגמאות סריגי פייר-אייל בתפישות חדשות ­ למשל שכמייה עם קפוצ'ון בסגנון מעיל דאפל. האכסניה שבה הוצגה הקולקציה של האקט היתה הקריפטה בקתדרלת סנט פול, אותו אולם תת קרקעי שבו שוכנים קבריהם של דוכס וולינגטון גיבור קרב ווטרלו, של יורד הים לורד נלסון ושל האדריכל כריסטופר רן. מיקום זה הבליט את ההיבט ההיסטורי של בריטניה, שלדברי המעצב ג'רמי האקט היה הסיבה העיקרית להציג בלונדון. הוא גם לכד, מטבע הדברים, את תשומת הלב של הרשתות החברתיות. 

ובאשר לסאוויל רו עצמו ­ 19 ממותגי סאוויל רו, שהופיעו תחת הכותרת "הג'נטלמן האנגלי בספנסר האוס" ונתמכו על ידי חברת וולמארק, החזירו את חדרי האחוזה המפוארים אל עידן הזהב שלהם, אותה תקופה שבה דנו אדם על פי גזרת חליפתו. ב"פאלם רום", אולם הדקל, נראתה שורה מצוחצחת של לובשי מדים (ובהם מדי חיל המשמר האירי שהנסיך ויליאם לבש בחתונתו), ואילו סביב שולחן אוכל גדול הפגינה חבורה של גברים בטוקסידו את כישורי החייטות של מותגים ובהם אנדרסון ושפרד, ג'יבס והוקס, הנרי פול, הנטסמן וקילגור.

הגורל שב ומאיר פנים אל החליפות הנתפרות על פי מידה. כל בתי האופנה מדווחים על עלייה בהזמנות של לקוחות צעירים, מבריטניה וגם מחוץ לה. לאחר שהמלכה אליזבת חברה לג'יימס בונד בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים, ודניאל קרייג לבש חליפות צמודות של טום פורד ב"סקייפול", אין פלא שהג'נטלמן הבריטי ההיסטורי זוכה לגלגול חדש, גם אם החליף את המטרייה המהודרת ואת העיתון המגוהץ בתרמיל ובטאבלט.

מאנגלית: אורלי מזור-יובל 

תגיות:

תגובות