מוואנג ועד וו: מעצבים בעור נמר

אלכסנדר ואנג בבלנסיאגה, הומברטו ליאון וקרול לים בבית קנזו - וג’ייסון וו בבית הלבן. המעצבים האמריקאים־האסיאתים כובשים את עולם האופנה

סוזי מנקס,ניו יורק טיימס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
סוזי מנקס,ניו יורק טיימס

רק לפני פני חמש שנים התחיל הנמר האסיאתי להפגין נוכחות בעולם האופנה האמריקאי. עכשיו הוא כבר שואג, ו-ABC) American-born Chinese), אותם מעצבים ששורשיהם נטועים בסין, אך גם בקוריאה, בטייוואן ובחלקים אחרים של היבשת, תופשים להם עמדות כוח.

מינויו של אלכסנדר ואנג, בן 29, למנהל הקריאטיבי של בית בלנסיאגה הפאריסאי לא היה יכול להתרחש כשהמעצבים האירופים שלטו בכיפה – בייחוד לא בבית שבטריטוריה שלהם. אך ואנג, שנולד להורים טייוואנים וגדל בקליפורניה, הוא יותר מילד פלא יצירתי. זה שמונה שנים הוא הבעלים של עסק פרטי משגשג הקרוי על שמו, שעל פי ההערכות מגלגל עתה יותר מ-20 מיליון דולר. היקפו של המותג אלכסנדר ואנג מרשים: רשת קמעונאית של 12 חנויות דגל, חנויות קטנות וחנויות בתוך חנויות בשבע מדינות. עוד ארבע חנויות ייפתחו ב-2013, והסחר המקוון שלו משגשג וחובק 50 מדינות. מספר נקודות המכירה שלו כבר מגיע ל-700, 40% מהן בארצות הברית, 30% באירופה ו-30% באסיה.

לא צריך לדבר מנדרינית, כמו ואנג, כדי להפוך לתופעת אופנה בינלאומית. ג'ייסון וו, המעצב יליד טייוואן, עשה את הבלתי אפשרי כשמישל אובמה לבשה שמלות ערב בעיצובו בשני טקסי ההשבעה של בעלה. השמלה האדומה שלבשה בינואר הדגישה את סיפור ההצלחה המרשים של המעצב הזה, שמייצר 90% מבגדיו בניו יורק ופתח שותפויות עם הרשתות טארגט ונורדסטרום כדי ליצור אתן בגדים במחירים נוחים. וו סבור כי העובדה ש"אשה כה משפיעה כגברת אובמה תומכת בו" וש"כל כך הרבה מעצבים אמריקאים צעירים ומצליחים קונים להם שם בעולם" מועילה מאוד לתעשיית האופנה האמריקאית.

אלכסנדר ואנגצילום: אי-פי

אבל הוא גם רואה בהצלחתו תמריץ למעצבים אסיאתים, והוא לא שוכח היכן נולד. "לא מזמן חזרתי לטייוואן והופתעתי והתרגשתי לראות כמה האנשים שם מתגאים בהצלחה שלי", אומר וו. "בילדותי אופנה ואמנות לא נחשבו למקצועות רלוונטיים, ואני מקווה שהעבודה שלי תעודד את הדור החדש להיות קצת יותר יצירתי ולשמור על ראש פתוח. הדרכתי הרבה סטודנטים לעיצוב אופנה מטייוואן בהתלמדות בסטודיו שלי ובמפגשים בבתי ספר בכל רחבי אסיה".

אד פיליפובסקי, מנכ"ל־שותף של סוכנות יחסי הציבור וההפקה KCD, מייצג את ואנג ואת וו, אך מנופף בשמות של מעצבים נוספים שהוא מלווה את התקדמותם זה חמש שנים ואשר מוצאם במדינות מזרח אסיה. בין השאר הוא מונה את דרק לם, פיליפ לים, פיטר סום ופראבל גורונג, יליד סינגפור שהציג עתה בשבוע האופנה בניו יורק יוזמה ארצית שלו בשיתוף טארגט.

ההבדל האמיתי בין דור המעצבים הנוכחי – ויהיו מקבוצה אתנית זו אחרת – למעצבי העבר הוא שהמעצבים משקיעים כיום את האנרגיה היצירתית שלהם בשפע של מוצרים מהרגע הראשון, בניגוד לעבר, אז הציגו טירונים רעיונות נפלאים על המסלול אבל לא היתה להם סחורה שיוכלו למכור מיד. פיתוח הטרום־קולקציות והאביזרים שינה את המצב מבחינתם של המעצבים הצעירים בכל העולם.

ג'ייסון ווצילום: אי-פי

ון ז'ו, שותפתו העסקית של פיליפ לים, אומרת כי הצלחתו העכשווית של המותג שלהם בתחום האביזרים תרמה ליכולת ההתפשטות שלו. "ארצות הברית היתה קרש הקפיצה שלנו לשאר העולם, והיא ממשיכה להיות השוק הגדול ביותר שלנו מבחינת ההיקף; גם העסקים שלנו באירופה חזקים וגדלים בהתמדה", אומרת ז'ו. "אסיה ממלאת תפקיד חשוב בשגשוג הזה, אבל עדיין יש בה פוטנציאל אדיר שלא מוצה". ועם זאת, כמו כל המעצבים האסיאתים־האמריקאים, הגישה של פיליפ לים אינה "מיוחדת לאסיה" – המותג מכוון ל"אזרח הגלובלי" ולא לתרבות ספציפית.

שיתוף הפעולה המסקרן ביותר בתחום האופנה הוא זה שבין הומברטו ליאון וקרול לים, מייסדי חנויות הקונצפט אופנינג סרמוני בחוף המזרחי והמערבי בארצות הברית. שני המעצבים, טיבטי וקוריאנית במוצאם, מונו למנהלים אמנותיים של בית קנזו הפאריסאי, שיסד בשנות ה-70 קנזו טקאדה. בשנה שעברה מלאו עשר שנים לרשת שלהם, והחגיגות גלשו עד לקולקציות הנוכחיות (בתצוגה שהשחקנית ומעצבת האופנה קלואי סוויני הנחתה). ליאון מתגאה גם בהישגים של מפעלי הקמעונאות של אופנינג סרמוני: למשל, הם הפכו את מעילי הצמר הקלאסיים של פנדלטון ואת סנדלי האוויאנה הברזילאיים למותגים אופנתיים באמריקה.

פראבל גורונג (עם השחקנית אליסון ויליאמס)צילום: אי-פי

עכשיו, מספר ליאון, הוא ושותפתו נלהבים מההזדמנות שנפלה בחלקם לעבוד בקנזו. במיוחד הוא התרגש כשמייסד בית האופנה הביע את שביעות רצונו מהתייחסותם לעבודתו המקורית. "הרבה אנשים לא ידעו בכלל מה קנזו עשה. הם לא זכרו את המותג", אומר ליאון ומסביר איך הוא ולים הביאו למותג את הלהט היצירתי ואת השורשים שלהם. עכשיו יש להם קו גברים אנרגטי, שהוצג בינואר ביריד פיטי אימג'ינה בפירנצה, וטרום־קולקציה שכבר מוצעת לקניינים, והמותג קנזו מכה גלים משני צדי האוקיינוס האטלנטי.

במידה מסוימת, המעצבים האסיאתים הנוכחיים הם התגלמות כור ההיתוך המפורסם של אמריקה. הם נוטים להיות אמריקאים ברוחם, אך הוריהם לפעמים עדיין חיים באסיה ויכולים לסייע להם לבנות מותג בינלאומי. אפשר לצפות ששנת הנחש הסינית המתחילה בימים אלה תאיר פניה למעצבים האמריקאים-האסיאתים האלה ותביא להם תהילה ושפע.

מאנגלית: אורלי מזור־יובל

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ