שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

שבוע האופנה: דורית בר אור חתמה את התצוגות עם קולקציה אמיצה

אחרי שלושה ימים מלאים בתצוגות, שבוע האופנה גינדי תל אביב ננעל אמש בתצוגה ראויה לציון של דורית בר אור

לייב בלוג שבוע האופנה
לייב בלוג שבוע האופנה
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
עדכונים
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

דורית בר אור הציגה קולקציה אמיצה וראויה לציון

רות פרל־בהריר

את אירועי שבוע האופנה גינדי תל אביב נעלה אמש (רביעי) דורית בר אור, בעלת
המותג "דודו בר אור", עם תצוגה שהיתה גם אירוע התרמה למחלקת הפגים בבית
החולים תל השומר. עבודת וידיאו של כביש ונוף ישראלי, שלוותה בביצוע לשיר "הללי",
הציבה שוב את הים-תיכוניות כנושא המעסיק את בר אור בשנים האחרונות.

ייתכן שבהשראת המותג "threeasfour", שבבעלות פלסטינית-ישראלית-לבנונית-גרמנית, הציגה בר אור קולקציה המבוססת על בדי כאפיה. בין אם המותג שימש השראה או לא, באקלים הנוכחי, בחירתה של בר אור לבסס קולקציה שלמה על הסמל הזה היא אמיצה וראויה לציון. בחירתה של בר אור להרחיק את עצמה מהגלאביה, שנהפכה לטרייד-מארק שלה, מבורכת גם כן.

ייתכן שהפריט המוצלח ביותר מבין אלה שעשו שימוש בבדי כאפיות היה דווקא שמלה
קצרה ופשוטה בצבעי אדום-לבן, שהוסיפה טוויסט כמעט ילדותי לסמל התרבותי הטעון.

מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

גדעון אוברזון הציג עיצובים בוגרים, בצירוף ממד קאמפי

גדעון וקארן אוברזון בתצוגה שלהםצילום: ניר קידר

ייתכן שהדבר הראוי ביותר לציון בתצוגה של גדעון וקארן אוברזון, שהתקיימה הערב (רביעי), היה העובדה שאנשים נדחקו והצטופפו בצורה חסרת תקדים כדי לראות אותה. עד כדי כך, שהם התגודדו במעברים, בכניסה ובכמה מקרים, אפילו הצטופפו שניים־שניים על הכיסאות, למורת רוחם של שכניהם. התצוגה נפתחה בקטע מחול קצר, שבו התפתלה רקדנית לבושה תחרה שחורה על קיר טיפוס. קטע מחול נוסף סגר את התצוגה מאוחר יותר.

אין ספק שגדעון וקארן אוברזון ניחנים ביכולות טכניות גבוהות מאוד, לאחר כל כך הרבה שנים במקצוע. התפירה המוקפדת, למשל, היא כמעט מובנת מאליה במקרה הזה. הפעם החליטו האוברזונים לשוב לפלטת צבעים כהה, כאשר מרבית העיצובים היו בוגרים ומיושבים.

בין חומרי הגלם העיקריים היו טוויד וצמר, שבגזרות מסוימות נראו כבדים מעט. פריטים אחרים, כמו אוברול קטיפה שחור, הצליחו להקל מעט את האווירה בזכות גזרה מעודכנת. מעיל פלסטיק ארוך שדימה בד קווילט — אחד מפריטי ה״סטייטמנט״ — הוסיף ממד קאמפי, והפך את הכובד של הקולקציה למודע לעצמו.

מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

עידן לרוס — מעצב שיודע ליצוק עניין בבדים שחורים

מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר

רות פרל־בהריר

עידן לרוס, שעשה בשנים האחרונות את המעבר מסטייליסט למעצב, הציג הערב (רביעי) קולקציה על טהרת הלינז׳רי. את התצוגה פתח סרטון בן כמה דקות, שבו צולמה מזוויות שונות השחקנית אניה בוקשטיין כשהיא רוחצת באמבט.

סדרת הפריטים הראשונה שהוצגה — כולה בצבע פודרה — כללה חליפת שיפון על גבול הפיג׳מה וכמה שמלות משי וסאטן שנראו לא לבישות במיוחד. התמונה השתנתה עם הקבוצה השנייה, שכללה פריטים שחורים מתחרה עדינה, קטיפה ושיפון, שהיו דרמטיים במידה. מוצלחות במיוחד היו שמלת תחרה שהיתה עשויה שכבות־שכבות ושמלת ערב קצרה מעוטרת גדילים. כאן ניכר החוזק של לרוס, שיודע ליצוק עניין בבדים שחורים. לאחר מכן הוצגו פריטים מנומרים ולבנים, ששוב היו פחות מיוחדים מהסדרה השחורה.

מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הבגדים הכהים של פליטת "הכוכב הבא" אווה אל קרנש

מתוך התצוגה המשותפת של המותגים CLOTH'E SABINA-וצילום: ניר קידר

רות פרל־בהריר

את משבצת אחר הצהריים היום (רביעי) חלקו המותגים CLOTH'E של אווה אל קרנש ו-SABINA של סבינה מוסייב.

ראשונה הציגה אל קרנש, העומדת בראש המותג יחד עם אמה, לורה עזרא. אל קנרש, שהיתה מתמודדת בתוכנית הריאליטי "הכוכב הבא", החלה את קריירת העיצוב שלה בשנים האחרונות, ובתחילה התמחתה בשמלות כלה. הפריטים שהציגה היו כהים, אך עם זאת משוחררים ונשיים, ונתפרו בעיקר מבדים כמו שיפון, סאטן ואפילו טול.

מוסייב, שהתפרסמה ב–2013 כאשר ידועניות שונות, ובהן לאה שנירר וסנדרה רינגלר, החלו ללבוש את השמלות שלה, הציגה פריטים אביביים יותר, כאשר הדפסים פרחוניים וגוני פודרה עם גימורים כסופים נתנו את הטון.

מתוך התצוגה המשותפת של המותגים CLOTH'E SABINA-ו צילום: ניר קידר
מתוך התצוגה המשותפת של המותגים CLOTH'E SABINA-ו צילום: ניר קידר
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התצוגה של ה–Upcoming Designers: עיצוב שמרני עם גימור ברמה גבוהה

המותג Hed Mayner בתצוגה של Upcoming Designers צילום: מוטי מילרוד

רות פרל־בהריר

לקראת השעה 14:30 החלה התצוגה של ה–Upcoming Designers, מעצבים צעירים שקיבלו מענק ממפעל הפיס על מנת לעצב ולהציג קולקציות ראשונות בשבוע האופנה.

בנאום שנשא בתחילת התצוגה אמר המעצב ששון קדם, שהיה חבר בוועדה שיעצה למעצבים, כי "אם עד עכשיו היה לתעשיית האופנה הישראלית אבא — מוטי רייף, הרי שעכשיו יש לה גם אמא — מפעל הפיס".

רייף, שקולו נשמע במיקרופון, הצטנע, אך בכל זאת הודה לנותני החסות "בשם תעשיית האופנה הישראלית".

קשה לחוות דעה בקצרה על דגמים רבים כל כך, אולם ניתן לומר בהחלט כי בהשוואה לסטודנטים של שנקר, המעצבים הצעירים הנוספים שהציגו במסגרת שבוע האופנה, היה הקו המנחה של ה–Upcoming Designers שמרני בהרבה, הן מבחינת בחירת הצבעים (שכללו הרבה מאוד שחורים, אפורים ולבנים) והן מבחינת הגזרות. אולם, כמובן שניתן היה להבחין גם בגימור וביכולת טכנית ברמות גבוהות מאוד. אחת מהתצוגות הבולטות היתה האחרונה, של המותג Hed Mayner. הפריטים שהוצגו היו בעלי שפה אסתטית אחידה, ומקור ההשראה, בגדי דת — היה ברור גם כן.

המותג Hed Mayner בתצוגה של Upcoming Designersצילום: מוטי מילרוד
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

שני צימרמן: בין חתימה אישית לוורסטיליות

התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד

רות פרל-בהריר

אחרי רומנו, הציגה המעצבת הצעירה שני צימרמן, שסומנה, בזמן הקצר שבו היא פועלת, כסיפור הצלחה מקומי. הקו הנשי והרך שאפיין את עבודתה עד כה, ניכר גם בקולקציה הנוכחית שלה, עם בדים נשפכים.

אל הגוונים הרכים, הטיפוסיים למעצבת הצעירה גם כן, נוסף הפעם גם ארסנל צבעים חיים, שהוסיף לפריטים מימד קליל וכיפי. את הטקסטורות שסיפקה בעבר עבודת הרקמה החליפו משחקים בבדים שקופים ואטומים.

אחד הפריטים המרשימים ביותר היה חליפה מבד מבריק, עם הדפס אתני בצבעי ורוד בהיר וירוק מנטה, שהוכיח שצימרמן מסוגלת לנוע בנוחות על הגבול שבין חתימה אישית לוורסטיליות.

התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד
התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד
התצוגה של שני צימרמן
התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

רימה רומנו: נאמנה לסגנונה הקודר

תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד

רות פרל־בהריר

את היום השלישי והאחרון של שבוע האופנה גינדי תל אביב פתחה רימה רומנו, עם קולקציית חורף 2016 שלה. ציפי רומנו, בת זוגה ואשת יחסי הציבור של המעצבת, שיסדה את המותג הנושא את שמה לפני כשנתיים, נשאה דברים בנושא המצב הביטחוני לפני שהדוגמניות עלו על המסלול.

גם הפעם נותרה רומנו נאמנה לסגנונה הקודר, עם פלטת צבעים שנעה בין שחור, אפור וחום. האיפור שנבחר עבור הדוגמניות הלם גם הוא את האסתטיקה הכמעט־גותית. נקודות האור היחידות היו שתי חולצות טי לבנות ששולבו עם הפריטים האפלים.

הגזרות של רומנו נותרו גם הן גדולות, ומלבד כתפיים מפוסלות, לא היה דבר שהדגיש את גופן של הדוגמניות. למרות הדרמטיות שיצרו הצבעים והגזרות, נראה שהקו שהנחה את רומנו הפעם היה יומיומיות ולבישות, וייתכן ששקיות הקניות שנשאו הדוגמניות היו אמורות למקם את הפריטים בהקשר זה. זאת על אף שמרבית האריגים שנבחרו, ובהם עור ובד דמוי סאטן, היו מבריקים ו״חגיגיים״.

תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד
תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד
תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

המעצב האיטלקי מרסלו בורלון במחווה ליוצאי אתיופיה

רות פרל־בהריר

את היום השני סגר המעצב האיטלקי מרסלו בורלון, עם תצוגה ראשונה בישראל. בורלון, ששימש כמנהל האמנותי של שבוע האופנה בתל אביב ב–2013, הציג את קולקציית אביב־קיץ 2016 שלו, "County of Milan", המיועדת לגברים ולנשים.

את התצוגה פתח מופע של להקת המחול L-E-V, שעל פי הקומוניקט, היה "מחווה לישראלים יוצאי אתיופיה". גם בורלון עצמו בחר להשתמש בדוגמניות ודוגמנים ממוצא אתיופי בלבד.

הבגדים עצמם, שחורים ולבנים ברובם, היו בעלי גזרות ספורטיביות, וקושטו בסמלים אתניים שונים, שהוסיפו להם צבעוניות. אלמנטים כמו חרוזים הוסיפו טקסטורה ועניין לגזרות היומיומיות יותר.

מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

המינקובסקים: האב, הבת ורוח הנעורים המפוספסת

מתוך התצוגה של ירון מינקובסקיצילום: אילן אסייג

רות פרל-בהריר

סביב השעה 20:30 הציגו ירון מינקובסקי ובתו אורי, בת 14 בלבד, שתי קולקציות נפרדות. ראשונה, הציגה הבת את קולקציית הביכורים שלה, שתוארה בקומוניקט כ"מאופיינת בניחוח רענן, עכשווי ומלא בתעוזה". ברקע התנגן שירה הפרובוקטיבי של נועה קירל, בת 14 גם כן, "סלפי עם קהל של משתוללים". ככל הנראה, הבחירה המוזיקלית היתה אמורה להדגיש את העובדה שאנו אכן חוזים בעיצובים צעירים ובועטים. במובנים מסויימים, מדובר בהצהרה נכונה: הססגוניות של חלק מהפריטים אכן שידרו משובת נעורים. אחרים, כמו שמלת מיני מפיסות פלסטיק צבעוניות ומנצנצות, שחלקה העליון היה עשוי רשת שחורה — אפילו היו מוצלחים וכיפיים.

אולם, במקרה של כמה עיצובים, ובהם טייץ שלושת־רבעי שחור עם הדפסים זוהרים של סמל השלום, קשה היה להבין אם מדובר בבוסריות או ביד מכוונת של מבוגר אחראי, שניסה לדמות בראשו "ניחוח רענן, עכשווי ומלא בתעוזה".

קולקציית קיץ 2016 של מינקובסקי האב, שהוצגה מיד לאחר מכן, המשיכה את הקו המוכר של המעצב הוותיק, עם שמלות ערב עתירות פרטים. בתחילה הוצגו סדרה של שמלות ערב בצבעי פסטל, שכולן הורכבו מעיגולי בד, חלקן באמצעות חיתוך לייזר, אחרות על ידי תפירה על בד רשת דקיק. עם זאת, הסדרה הותירה את הצופה עם תחושה מפוספסת, לפחות מבחינת בחירת הצבעים, שהיתה מיושנת מעט. גם עיצובים אחרים, עתירי אפליקציות פרחוניות, היו יכולים ליהנות ממעט יותר "אוויר".

מתוך התצוגה של ירון מינקובסקיצילום: אילן אסייג
מתוך התצוגה של ירון מינקובסקיצילום: אילן אסייג
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

מרסלו בורלון: בגדים לרוץ איתם

הגבוהות מבין אורחות שבוע האופנה, נראו הכי רגועות. הן הסתפקו באיפור עיניים יפה ודרמטי ושיער אסוף, לא עשו עניין מי יודע מה ממה שלבשו. מי שאינם גבוהים או יפים במיוחד פיצו על זה בתלבושות מוזרות. כשנכנסתי חשבתי שזו מסיבת תחפושות נחמדה מאוד - לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

שבוע האופנה של תל אביב רלוונטי רק לנוכחים בשבוע האופנה של תל אביב

"רואה אותו?", אמרה הצלמת והצביעה על בחור בחליפה הגדולה ממידותיו, "יש לו 21 אלף עוקבים באינסטגרם, אתמול הגיע לכאן עם נטלי דדון. אף אחד לא יודע מאיפה הוא צץ" - לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

"נובוריש דוג" עם טוויסט מתוחכם אך לביש לבגדי הגברים בישראל

מהתצוגה של נובוריש דוגצילום: אילן אסייג

רות פרל-בהריר

את תצוגות הערב פתח מעוז דהאן, העומד בראש המותג החדש יחסית "נובוריש דוג". דהאן, שהשתתף בשבוע האופנה בשנה שעברה במסגרת תצוגת ה"upcoming designers", הציג את הקולקציה הראשונה עד כה עבור גברים בלבד. בדף המידע שחולק באולם לא הוזכר שם הקולקציה, או אם מדובר בבגדי חורף או קיץ, אך כן הוזכרו "היכולות הטכניות הגבוהות" וה"חוש העסקי המפותח" של דהאן.

בניגוד לבגדי הגברים של שי שלום - היחידים מלבד אלה של דהאן שהוצגו בשבוע האופנה - אלה של "נובוריש דוג" אורבניים יותר: אם אצל שלום שלטו סריגים מדויקים וז'קטים מחויטים, הרי שאצל דהאן היו הגזרות משוחררות הרבה יותר, ופריטים רבים שיצר הן וריאציות שונות של הטוניקה הגברית. אסטתיקה אורבנית זאת הודגשה על ידי נוכחותו של די־ג'יי על הבמה.

לצד זאת, נראה כאילו העיצובים האלגנטיים יותר של המותג, כמו חליפות צמר עם דשים רחבים, שאבו השראה מהדנדיז של שנות העשרים, אך זכו לאינטרפרטציה מודרנית וספורטיבית יותר על ידי שימוש בחומרים כמו בד רשת, או על ידי שילובי צבעים מפתיעים.

אם ניתן לשפוט מפעילותו עד כה, נראה שדהאן מנסה להביא טוויסט אדג'י ומתוחכם, אך גם לביש, לאופנת הגברים בישראל. 

מהתצוגה של "נובוריש דוג"צילום: אילן אסייג
מהתצוגה של "נובוריש דוג"צילום: אילן אסייג
מהתצוגה של נובוריש דוגצילום: אילן אסייג
מהתצוגה של "נובוריש דוג"צילום: אילן אסייג
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

קאמפיות, דרמה ושמלות משוחררות בתצוגה של יצחקוב, דהאן ובן סימון

מהתצוגה של נילי בן סימוןצילום: אילן אסייג

רות פרל-בהריר

המשבצת שלאחר "סאמפל" הוקדשה לשלוש מעצבות צעירות: לירון יצחקוב, מילי דהאן ונילי בן סימון, בעלת המותג "ניהילו". יצחקוב סיימה את לימודיה בקמפוס הלונדוני של בית הספר לאופנה מרנגוני בשנת 2012, אך כבר הספיקה להשתתף בתצוגת המעצבים הצעירים בשבוע האופנה בשנה שעברה, עם קולקציה שכללה בעיקר פריטים עם הדפסים דיגיטליים.

מהתצוגה של לירון יצחקובצילום: אילן אסייג
מהתצוגה של מילי דהאןצילום: אילן אסייג

הקולקציה שהיא הציגה היום היתה קלילה בהרבה, והתכתבה גם היא - בדומה לזאת של "סאמפל" - עם טרנד הלינז'רי העולמי. עם זאת, אלה קיבלו טוויסט קיצי עם פריטים בוורוד וצהוב עז. בחלקיה החלשים יותר, גבלה הקולקציה במחוזות הקיטש - עם מכנסונים וקפלים שעליהם שובצו אבנים גדולות ומבריקות. עם זאת, החוזק שלה בא לידי ביטוי דווקא במקומות שבהם הקיטש נלקח למקומות קיצוניים - כמו למשל במקרה של חצאית מיני וגופיית קרופ שנתפרו מטלאים עם פטרן אתני בצבעים עזים, שהיו קאמפיות וכיפיות.

אחרי יצחקוב הגיעה תורה של דהאן, שחוללה סערה לפני כמעט שנה, כשבחרה להציג קולקציה בבית הכנסת "בית אל" בתל אביב. בהשוואה ליצחקוב, הקולקציה של דהאן היתה רצינית יותר, והתבססה בעיקר על אלמנטים של רקמה ודוגמאות אתניות. אלה שולבו, בחלק מהמקרים, עם חומרים כמו ניילון בצבע אדום עז או טול שחור, שיצרו אפקט דרמטי.

לבסוף הוצגה הקולקציה של בן סימון, שסיימה את לימודיה בוויצו חיפה בשנת 2011. בקולקציה של NIHILO בלטו שמלות משוחררות מבדים רכים ונשפכים, עם הדפסים ספק אבסטרקטיים, ספק פרחוניים. אליהם צורפו אלמנטים כמו פיסות פלסטיק שקופות, שעליהן צוירו פני אדם. נדמה כמעט שהפריטים של בן סימון נמצאים איפשהו באמצע, בין הקיטש הקיצי של יצחקוב והדרמה של דהאן, ויכלו לשמש רצף הדרגתי בין שתי הקולקציות, אם היו משובצים כך.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התצוגה של "סמפל": מפגן עוצמתי של בדים עשירים ופריטים מדויקים

מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: דודו בכר

רות פרל-בהריר

התצוגה השלישית היום היתה של המותג "sample", הסוד השמור ביותר של אוהבי האופנה בישראל. עם זאת, נראה ששמן של האחיות נופר מכלוף ועינב זיני, העומדות בראש המותג, החל להתפשט, מאחר שלא היה ולו כיסא ריק אחד באולם.

התצוגה נפתחה עם קבוצת פריטים בצבע פודרה שהיתה לא פחות ממפגן עוצמתי של בדים עשירים ורכים ופרטים מדויקים, שהתכתבה עם טרנד הלינז׳רי שבלט מאוד בחודש האופנה האחרון.

השיק האיטלקי של פריטים כמו שמלת מיני עם כפתורים פונקציונליים במותן האחורית, היה ברור בוודאי גם ליושבים בשורות האחוריות. אלה שישבו בשורות הקדמיות הבחינו כי רמת הגימור של העיצובים של מכלוף וזיני היתה בהתאם.

הקולקציה נבנתה בהדרגה, כאשר עם כל קבוצת פריטים שהוצגה גלשו המעצבות לגוונים כהים יותר, ובמקביל עשו שימוש בבדים שאיפשרו להן ליצור צלליות מפוסלות ודרמטיות יותר. מבין אלה בלטו במיוחד וסט ארוך ומוקפד מעור חום וחצאית פליסה מאותו החומר.
לצד אלה, פריט מוצלח ביותר היה שמלת מיקרו־פליסה לבנה ונשפכת, בעלת הדפס עדין בצבעי כתום וכחול — היחיד שהוצג במסגרת הקולקציה. הדיוק, לצד חוסר המאמץ, שניכר מהקולקציה היה ראוי לציון, במיוחד לאור העובדה שטכניקת הייצור של מיקרו־פליסה עלולה להיות מאתגרת.

למרות המגוון הרחב של הפריטים שהוצגו, ניכר מהם קו מחבר וחזק אחד: אהבתן של מכלוף וזיני לאופנה, שככל הנראה מתעלה על שיקולי הפסד ורווח.

מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: אבי ולדמן
מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: אבי ולדמן
מאחורי הקלעים בתצוגה של "סמפל"צילום: דודו בכר
מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: דודו בכר
מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: אבי ולדמן
מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: דודו בכר
מתוך התצוגה של "סמפל"צילום: אבי ולדמן
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

דורין פרנקפורט הציגה קולקציה לבישה ומוצלחת

מתוך תצוגת האופנה של דורין פרנקפורטצילום: דודו בכר

רות פרל־בהריר

התצוגה של דורין פרנקפורט, שהתקיימה לאחר זאת של גדי אלימלך, הוכיחה היטב מדוע המעצבת הוותיקה היתה ונותרה המלכה האם של תעשיית האופנה הישראלית. ראשית, פרנקפורט היתה אחת מהמעצבות היחידות שהציגו קולקציית אביב-קיץ, כנהוג בשבועות אופנה המתקיימים בסתיו. שנית, הדגמים שעוצבו על ידה הראו את היכולת שלה להישאר נאמנה לקהל לקוחותיה, אך בה בעת לחדש ולפרוץ את הסגנון המוכר שלה.

כך למשל, דגמים רבים שהוצגו בקולקציה, ששאבה השראה מהמשוררת זלדה ומהסופרת זלדה פיצג׳רלד (אשתו של הסופר פ. סקוט פיצג׳רלד), נטשו את גזרת הקובייה הנפוצה במחוזותנו, לטובת חיתוכים הקרובים לגוף, שעדיין מצליחים להישאר נינוחים. לנינוחות זו תרמו הבדים הפריכים והקלילים שבהם השתמשה פרנקפורט, ובהם פשתן, טאפט וכותנה.

אך יותר מכל משכה את תשומת הלב הצבעוניות העדינה של קבוצת הפריטים הראשונה שהוצגה, שהיו בעיקר תכולים ולבנים. הגזרות המוצלחות והגוונים המרעננים, יחד עם אזכורה של זלדה פיצג׳רלד, גוללו סיפור רומנטי של יום אביב רענן. מבין אלה בלטה במיוחד שמלת מקסי תכולה ומכופתרת, בעלת הדפס כמעט בלתי נראה, שלמותניה נקשרה חגורה מאותו האריג.

לאחר מכן הוצגה קבוצת פריטים כהה יותר, מבדים כבדים יותר ובגזרות רחבות יותר. אלה בוודאי יתאימו ללקוחותיה של פרנקפורט המעדיפות להישאר נאמנות לסגנון שמרני יותר. לסיכום, לא היתה כאן אמירה חתרנית, אלא קולקציה לבישה ומוצלחת ביותר.

מתוך הקולקציה שהציגה דורין פרנקפורטצילום: אבי ולדמן
מתוך הקולקציה שהציגה דורין פרנקפורטצילום: אבי ולדמן
מתוך הקולקציה שהציגה דורין פרנקפורטצילום: אבי ולדמן
מתוך הקולקציה שהציגה דורין פרנקפורטצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של דורין פרנקפורטצילום: דודו בכר
מתוך תצוגת האופנה של דורין פרנקפורטצילום: דודו בכר
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

גדי אלימלך: בין הספורטיבי למוקפד

יעל אבוקסיס מדגמנת בתצוגת האופנה של גדי אלימלךצילום: דודו בכר

רות פרל־בהריר

המעצב גדי אלימלך נשמע לעתים קרובות כשהוא מדבר על בגדים כעל עבודות אמנות. לכן, לא היה מפתיע לראות בתצוגה שלו, שפתחה את יומו השני של שבוע האופנה גינדי תל אביב, צלליות מפוסלות, שהמשיכו את המגמה שבה החל אלימלך בקולקציה הקודמת שלו.

הפעם, במקום בד הסקובה, שלטו בעיקר בדי קטיפה ובדי ניילון מטאליים בצבעי ירוק בקבוק, אפור ושחור. אלה קיבלו קונטרה על ידי שימוש בשיפון קליל ונשפך, בעל דוגמה פרחונית. בדומה לאלמביקה, גם אלימלך נמנע מעיצוב קולקציה המוגבלת לעונה מסויימת, ובמקום זאת הציג מה שמכונה ״קולקציית מסלול מיוחדת״, הכללה פריטים מעונות החורף והקיץ. עבור מעצב כמו אלימלך, המשתמש בטכניקות חייטות מוקפדות, המעבר לצלליות ובדים ספורטיביים, בדגש על בדי הניילון, דווקא מדגיש את הבסיס העיצובי האיתן שלו.

המתח העדין בין ספורטיבי למוקפד בא לידי ביטוי במיוחד בשמלת מיני צמודה מבד מטאלי בצבע ירוק בקבוק, ובמכנסי ניילון בצבע סגול מטאלי, ששולבו עם גופיית שיפון נשפכת עם הדפס בצבעי שחור, סגול וירוק. אלימלך השתעשע גם עם אפליקציות מחומרים שונים, שעוצבו בצורת חרקים, שהיו ההשראה לקולקציה.

עם זאת, הוא הקפיד לשלב את סגנונו המסורתי יותר, עם שמלת קטיפה אוף־שולדר בצבע סגול עמוק, בעלת שרוולים מתרחבים ושמלת מיני מקטיפה שחורה, בעלת שרוולים נפוחים, ששובצו באבנים מבריקות. אלה בוודאי יקרצו ללקוחותיו הנאמנות ביותר של אלימלך, הנמצאות איתו מאז הימים שבהם הפליא לעצב שמלות ערב מוקפדות.

תצוגת האופנה של גדי אלימלךצילום: דודו בכר
תצוגת האופנה של גדי אלימלךצילום: דודו בכר
תצוגת האופנה של גדי אלימלךצילום: דודו בכר
תצוגת האופנה של גדי אלימלךצילום: דודו בכר
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

טובהל'ה: התרפקות על העבר שגובלת בניתוק

מתוך תצוגת האופנה של טובהל'הצילום: אבישג שאר-ישוב

רות פרל־בהריר

היום הראשון של שבוע האופנה גינדי תל אביב נחתם אמש (שני) עם תצוגת האופנה של טובהל׳ה ונעמה חסין, שהציגו את קולקציית סתיו־חורף 2016 של המותג ״טובהל׳ה +״, שעוצבה בשיתוף עם מותג הספורט הוותיק ״פומה״.

אף שבקומוניקט שנשלח לעיתונאים נכתב כי חסין ״מנסה לצעוד תמיד צעד אחד לפני מגמות האופנה בעולם״, מהר מאוד ניכר כי המעצבת, החוגגת 30 שנות פעילות, נשארה בגבולות הסגנון המוכר לה היטב. כתב היד המוכר של חסין, הכולל גרסאות שונות של גלביות, שלט גם הפעם במרבית הפריטים שהוצגו. אל אלה התווספו האלמנטים הפרחוניים, המוכרים גם כן ממכלול היצירה של חסין, כמו גם רקמות המדמות ציורי ילדים, שנתפרו על גבי שמלות המשי המשוחררות. גם השירים שהתנגנו ברקע — החל מלהיטים ישראלים מכל הזמנים וכלה ב״אימג׳ין״ של ג׳ון לנון — התחברו למגמת ההתרפקות על העבר, שגבל בניתוק מסויים מישראל החדשה.

הניסיון היחיד לפריצת גבולות כלשהי ניכר דווקא בפריטים הספורטיביים יותר, שעוצבו בשיתוף עם פומה, וכללו, בין היתר, שמלה שחלקה העליון עשוי בד ג׳רזי עם צווארון פולו, וחלקה התחתון עשוי ניילון שחור ונשפך. בתום התצוגה עלו המעצבות לבית חסין לבמה יחד עם נכדותיה של טובהל׳ה, לתשואות הקהל שקם על רגליו. המחזה כולו זעק תחושת משפחתיות וביטחון, והיווה רמז עבה לסוד הצלחתה של חסין לאורך השנים.

מתוך תצוגת האופנה של טובהל'הצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך תצוגת האופנה של טובהל'הצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך תצוגת האופנה של טובהל'הצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך תצוגת האופנה של טובהל'הצילום: אבישג שאר-ישוב
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

אל תשוו את שבוע האופנה המקומי לזה של פריז או לונדון

אבי פיטשון הגיע לשבוע האופנה וצפה בתצוגה של טובל'ה, אבל המראה היפה והענוג ביותר שראה היה מחוץ למתחם בתחנת האוטובוס - לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

לפעמים האופנה היא רק תירוץ

דני בר־און היה בתצוגה של "בלינקי" בשבוע האופנה וחזר משם עם חור קטן בכיס וידע נרחב על מתחם גינדי החדש. והבגדים, אתם שואלים? חלקם היו יפים, אחרים מוזרים או מופרכים, מה שאפשר לומר על כל תצוגת אופנה - לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התצוגה של שי שלום: דיוק ושעשוע

מתוך התערוכה של שי שלוםצילום: אבישג שאר-ישוב

רות פרל-בהריר

מעט אחרי השעה שמונה נערכה התצוגה של שי שלום. נאמן למסורת שיצר, גם הפעם היה שלום המעצב היחיד שהציג, לצד קולקציית הנשים שלו, בגדי גברים (למעט פריטים בודדים ששולבו בתצוגות של שנקר). כבר בתחילת התצוגה ניתן היה לראות מדוע שלום הוא הישראלי היחיד עד כה שהציג בשבוע האופנה בברלין. החייטות המדויקת, הגזרות הקלאסיות והבדים היוקרתיים - הם רק חלק מהגורמים הממצבים אותו כאחד מהמעצבים הישראליים המוכשרים ביותר.

הפריטים הראשונים שהוצגו - הן של הנשים והן של הגברים - שילבו בדים רכים ועשירים בגווני אדמה עם בד שיפון שעליו הדפס בדוגמת פרוות ג׳ירפה. השילוב הוסיף פן משעשע לעיצוביו של שלום, הרציניים מאוד בדרך כלל. לעומתם, הפריטים החלקים שהוצגו היו תפורים בצורה כל כך מדויקת ונקיה, כך שהם כמעט גלשו מהיוקרתי למלוקק, וחליפות הגברים הזכירו מעט את תיאורי הבגדים ב״גטסבי הגדול״ של פיצג׳רלד.

הפריט המנצח בקולקציה, שהצליח לזקק את הדיוק והאלגנטיות של שלום - מבלי להיות מוקפד מדי - היה שמלת פשתן דקיקה בצבע לבן, שבמותניה נמתחה פיסת בד בצבע בורדו. בתום התצוגה עמדו כמה מהמוזמנים על רגליהם כדי להריע לשלום - לראשונה במהלך האירוע.

מתוך התערוכה של שי שלוםצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התערוכה של שי שלוםצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התערוכה של שי שלוםצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התערוכה של שי שלוםצילום: אבישג שאר-ישוב
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

"בלינקי": מונוכרומטיות ארצישראלית

מתוך התצוגה של "בלינקי"צילום: אבישג שאר-ישוב

רות פרל־בהריר

התצוגה של המותג "בלינקי", שהתקיימה בשעות הערב המוקדמות, נפתחה כשברקע נשמע ביצוע תזמורתי ופומפוזי של "התקווה". הבחירה במוזיקת הרקע היתה הולמת, שכן הבגדים של "בלינקי" ממצים את הסגנון הישראלי במלוא מובן המלה. סגנון זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה, בפלטת הצבעים המוגבלת ששימשה את מעצבי המותג, וכללה פריטים בשחור, לבן ואפור בלבד. אף שמונוכרומטיות מסוג זה יכולה ליצור מראה מתוחכם ומינימליסטי — כפי שאכן קרה בחלק מהמקרים — פעמים רבות היא גם מאפשרת למעצבים "ללכת על בטוח", מבלי להעז להתנסות בצבעוניות מגוונת יותר.

אספקט נוסף שהפך לטריידמארק של האופנה הישראלית היה גזרת הקוביה המשוחררת, שנראתה בעיצובים רבים שהוצגו. גם לאוברסייז יתרונות וחסרונות משלו: בעוד שלעתים גזרה מסוג זה יוצרת מראה משוחרר ולא מתאמץ, ומאפשרת להדגיש בדים עשירים או נשפכים, בפעמים אחרות היא פשוט נראית חסרת צורה. גם בתצוגה של בלינקי היו פריטי אוברסייז מוצלחים, כמו למשל שמלה שחורה קצרה שלאימרתה נתפר טול שחור. אחרים, ובהם שמלת מקסי אפורה עם שרוולים נפוחים, צווארון עמוק ושסע, היו מוצלחים פחות. במקרים אחרים, כאילו להוסיף חטא על פשע, נוספו לעיצובים כל כך הרבה חתכים א־סימטריים וחגורות, עד שהיה קשה להבין מה קורה.

מתוך התצוגה של "בלינקי"צילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של "בלינקי"צילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של "בלינקי"צילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של "בלינקי"צילום: אבישג שאר-ישוב
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הסטודנטים של שנקר עושים בית ספר למעצבים הוותיקים

מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב

רות פרל־בהריר

את משבצת אחר הצהריים תפסה תצוגת המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר, שחברה למותג נעלי הספורט "ניו באלאנס". הפריטים שהוצגו נלקחו מפרויקטים מצטיינים של סטודנטים משנים ב' ו– ג', כאשר הקו המנחה שאיגד את כולם היה המונח אוונגרד. ראשת המחלקה, לאה פרץ, שנשאה דברים בתחילת התצוגה, הסבירה כי העיצובים שנבחרו היו כולם פורצי דרך מבחינת גזרתם, החומרים שמהם הם נתפרו או היחס בינם לבין הגוף.

בעיניי מדובר בתצוגה המוצלחת ביותר עד כה. ייתכן שניתן לייחס זאת לכך שהסטודנטים נמצאים בשלב בחייהם שבו ההשראה מיתרגמת בצורה כמעט גולמית לביצוע, מבלי שתיתקל בהפרעות שמחוץ לכותלי בית הספר. ישנה גם הרגשה כי המעצבים הצעירים מחוברים יותר להלך הרוח העכשווי ולמגמות נוכחיות בתרבות הפופ — אך כל אלה כמובן ספקולציות.

בפועל, ניתן לומר שנראו על המסלול לא מעט פריטים מוצלחים, ובהם מעין כפתן סרוג בצבע אפור עם צווארון עמוק בדוגמה כמעט־אתנית, בעיצוב עמיר מרק; וספק קפוצ'ון ספק חצאית טוטו בצבע ורוד בזוקה, בעיצוב שחר אבנט. אם הבגדים שהוצגו הם קדימון לעתיד, כנראה שהוא צבעוני, מסוגנן ומלא הומור.

מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב
מתוך התצוגה של תלמידי שנקרצילום: אבישג שאר-ישוב
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

מה הטעם בשיניים לבנות אם אסור לחייך?

הקומוניקט של תצוגת האופנה של אלמביקה הבטיח קולקציה של "האורבניות החדשה" ש"מחליפה את הניכור התעשייתי בחיוך". אבל אין דרך אחרת לתאר את הבעת הפנים של הדוגמניות שעלו על המסלול מלבד "מתות מבפנים" - לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התצוגה של "בטקה": שינוי מרענן

מתוך תצוגת האופנה של "בטקה"צילום: אבי ולדמן

רות פרל-בהריר

אחרי אלמביקה התקיימה התצוגה של המותג "בטקה", בראשותה של המעצבת בטי אלדד. גם אלדד, כמו מעצבים רבים בשבוע האופנה בגינדי, הציגה את קולקציית סתיו־חורף 2016 שלה. זאת, בניגוד לנהוג בשבועות האופנה המתקיימים בעולם בסתיו.
את ההשראה לקולקציה שאבה אלדד מהתקופה האדוארדית, ובהתאם לכך, מרבית החולצות והשמלות שהוצגו היו בעלות כתפיים רחבות ושרוולים נפוחים מעט. לאחר מה שנראה כמו עידן של קולקציות בהשראת שנות ה–70, מדובר בשינוי חיובי ומרענן. שינוי מרענן נוסף ניכר בבחירתה של אלדד להימנע מטרנד האוברסייז השולט באופן כמעט מוחלט בעולם העיצוב הישראלי. במקום נראו חיתוכים מחמיאים בקו המותן ואפילו גזרות שעון חול, שהזכירו את מיטב העיצובים של שנות ה–80.
עם זאת, לעתים הריחוק והנפרדות מהעיצוב המקומי היו קיצוניים. כך למשל, פלטת הצבעים הדומיננטית בקבוצת הפריטים הראשונה שהוצגה היתה אפורה־כחלחלה, מה שגרם להם להיראות כאילו נתלשו מסטודיו של מעצב נורווגי או בלגי.
מרבית הבגדים שהוצגו היו בצבעים אחידים, מה שהותיר מקום רב למשחקי קולור־בלוקינג. אולם, אחד מהפריטים המוצלחים ביותר היה דווקא חולצת ג'קארד עם דוגמה אפריקאית בצבעי כחול־לבן.

מתוך תצוגת האופנה של "בטקה"צילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של "בטקה"צילום: אבי ולדמן
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הקולקציה של "אלמביקה"

רות פרל-בהריר

רגע אחרי משכית, הציגה הגר אלמביק – העומדת בראש המותג "אלמביקה" – קולקציה מיוחדת לשבוע האופנה. זאת כוללת פריטים מקולקציית הסתיו-חורף שלה, אך גם מהווה, לדברי אשת יחסי הציבור של אלמביק, "בסיס חלקי לקולקציית האביב".

כמעט כל הפריטים, ללא קשר לעונה - ובאופן טיפוסי לאלמביקה – עוצבו בגזרות אוברסייז. הראשונים שהוצגו היו גלביות מדנים, שנלבשו עם ז'קטים וסריגים עבים. אחד מהמוצלחים שבהם, בצבע אוקר בהיר, נסרג מצמר עבה וכלל אימרה צבעונית ומבריקה.

מוצלחים אף יותר היו פריטים אביביים יותר, שהתכתבו עם טרנד הלנז'רי שבלט בחודש האופנה האחרון. אלה כללו שמלת מידי מקרושה לבן, שמלות קטיפה עם אלמנטים מתחרה בצבעי שחור-לבן ושמלות מקסי מוויסקוזה פרחונית בצבעי פסטל, שהיו מרעננות וקלילות.

לצד אלה, נרשמו גם כמה פריטים מוצלחים פחות, כמו שמלת סרפן סרוגה מטלאים צבעוניים ושמלת סריג בצבע בז', בעלת שרוולים קצרים, שנראתה מעט מיושנת, ללא אפקט הרטרו.

מתוך התצוגה של אלמביקהצילום: תומר אפלבאום
מתוך התצוגה של אלמביקהצילום: תומר אפלבאום
מתוך התצוגה של אלמביקהצילום: תומר אפלבאום
מתוך התצוגה של אלמביקהצילום: תומר אפלבאום
מתוך התצוגה של אלמביקהצילום: תומר אפלבאום
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

שבוע אופנה או פרזנטציית נדל"ן?

החובבנות משלה אמש באירוע הפתיחה של שבוע האופנה, ומהר מאוד התברר למוזמנים לשם מה התכנסו כאן. האופנה היתה רק תירוץ — רק כלי המשמש לעיסוי האגו של חברי קבוצת גינדי ולקידום המכירות שלהם - לכתבה המלאה

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התצוגה של משכית: השראה מהמדבר

רות פרל-בהריר

תצוגה של בית האופנה הוותיק משכית פתחה היום את הבוקר הראשון של שבוע האופנה גינדי תל אביב. המעצבת שרון טל, העומדת בראש המותג כיום, הציגה את קולקציית סתיו-חורף 2016 שלה, ששאבה השראה מנופי המדבר וים המלח. לאור זאת, הצבעים השולטים היו חום, לבן, טורקיז וגוני פודרה.

התצוגה של משכיתצילום: תומר אפלבאום
התצוגה של משכיתצילום: תומר אפלבאום
מתוך התצוגה של משכיתצילום: תומר אפלבאום
התצוגה של משכיתצילום: תומר אפלבאום

לדבריה של טל, עבודותיהן של אמניות בדואיות מהנגב היוו מקור השראה נוסף. בלטו לטובה חולצה וחצאית שחורות מבד עשיר ונשפך, אשר נאספו על ידי שרוכים שנשזרו בצוואר ובמותניים. כמו כן, קימונו קצר עם רקמה באימרה היה אלגנטי ומיוחד. כמה מפריטי העור, ובהם גופיה בצבע פודרה שממנה נחתכה דוגמת פרחים קטנים, ושמלה דומה, היו מוצלחים פחות, ונראו נוקשים מעט.לסיכום, נראה שהמותג במיטבו כשהוא מתחבר לגזרות המשוחררות אך הנשיות שאיפיינו אותו מימיו הראשונים.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

יותר גינדי פחות אופנה

רות פרל בהריר

“מוטי רייף, אתה מלך - הכל כאן בזכותך!" במלים אלה פתחה אמש הדוגמנית גלית גוטמן את תצוגת האופנה של 30 מעצבים בוגרי שנקר - האירוע הראשון בשבוע האופנה גינדי תל אביב, בהפקתו של רייף.

כמה דקות קודם לכן, במתחם שהוקם באתר הבנייה של TLV Fasion Mall, נאם גם מנור גינדי, מבעלי "גינדי השקעות", האחראית על בניית הקניון הענק. "ההשראה לבניית המרכז הזה הגיעה כשהייתי בטיול בלונדון עם אשתי, בת-אל", הוא אמר בהתלהבות, "הגענו למרכז ווסטפילד ופשוט נפעמתי".

ברקע, על גבי מסך ענק, הוקרנה תוכנית הבנייה של המרכז, שבה אפשר היה לראות, בין היתר, היכן יהיה ממוקם הסניף של מקדונלדס, או של מנגו. גינדי תיאר בפירוט ובאריכות את מרכז הספורט שיקום בפרויקט שבאתר הבנייה שלו התקיים האירוע, ולאחר מכן הוסיף כי הקבוצה שבבעלותו "מכרה יותר מכל קבוצה יזמית אחרת". הקהל מחא כפיים נמרצות.  

צילום: אבי ולדמן

תשואות האורחים היו ראויות לציון במיוחד לאור העובדה שדרכם לחלל שבו התקיימה התצוגה לא היתה פשוטה. מהמרחב הבטוח, גם אם מעט חם ולח, שבו הם אכלו ניוקי, התקהלו ליד הבר והצטלמו אחד עם השני במשך שעתיים, הם לפתע התנקזו למעין גוש מלוכד ומזיע, שניסה לנוע לעבר המושבים המסומנים שבצדו השני של האולם. 

מי שנפלט מההמון לעבר המושבים מצא לעתים אורחים לא קרואים במקומו. יחצ"ן האירוע, רני רהב, נצפה כשהוא מנסה להשליט סדר ומפנה כמה מהם בתסכול. 

בתום הנאומים ירד גרם מדרגות ענק מחלקו העליון של החלל, והתחבר למסלול התצוגה. ממנו החלו לרדת דוגמניות, שחקניות וידוענים אחרים והציגו את הפריטים שעליהם עמלו המעצבים שנבחרו להשתתף בערב, שהתקיים כמחווה לשנקר, לרגל דירוגו במקום החמישי מבין בתי הספר לעיצוב בעולם על ידי האתר הבריטי Business of Fashion.

צילום: אבי ולדמן

מי שאיתרע מזלו וישב קרוב מדי לתחילת המסלול, לא זכה למעשה להתרשם מהבגדים, וראה במקרה הטוב רק את גבם של המציגים. עם זאת, אנשים אלה היו קרובים מספיק כדי לשמוע את הקריאות "כוסית" ו"חיים", שנשמעו כששלי גפנה ירדה אל המסלול. 

ללא ספק, רבים מהמעצבים שהציגו אמש הם מהמוכשרים הפועלים כיום בישראל. בלטו במיוחד קימונו בצבעי לבן וזהב של קובי הלפרין, שהדגיש את העושר של האריג שממנו נתפר, ונראה יוקרתי ומפנק; שמלת כפתורים שחורה עם צווארון של מאיה נגרי, שהיתה פשוטה אך מתוחכמת; שמלת גדילים שחורה של יניב פרסי, שסיפקה אינטרפרטציה עדכנית ומעניינת למראה שנות העשרים; חליפה מדויקת ומוקפדת של יוסי קצב, שעליה נתפרו מאות קריסטלים והעניקו לה מראה יוניסקס מרשים; ובגד גוף מטאלי של ענת חפץ, שהיה מגניב מאוד. 

ואולם, האימפקט שכל הנ"ל הותירו בקהל היה זניח. רגע לאחר שנדלקו האורות כבר נהרו האורחים הזריזים יותר לעבר היציאה, נחושים להימנע מגוש חוסם נוסף. או מעוד קריאות ביניים מפוקפקות. 

בר רפאלי בערב הגאלהצילום: אבי ולדמן
שלי גפני בערב הגאלהצילום: אבי ולדמן
גרם המדרגות הענק שממנו ירדו הדוגמניותצילום: רוני בר
תצוגת ערב הגאלהצילום: אבי ולדמן
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

מה צפוי?

ביום שני יציגו (לפי סדר ההופעה) המעצבים: משכית, אלמביקה, בטקה, המחלקה לעיצוב אופנה בשנקר (בחסות ניו בלאנס), בלינקי, שי שלום וטובהל'ה.

ביום שלישי יציגו המעצבים: גדי אלימלך, דורין פרנקפורט, המותג סאמפל, מילי דהן, נילי בן סימון ולירון יצחקוב, מעוז דהאן (נובוריש דוג), ירון מינקובסקי ומרסלו בורלון.

ביום רביעי, היום האחרון לאירוע, יציגו: רימה רומנו, שני צימרמן, סבינה מוסייב ואווה אלקרנש, עידן לרוס, גדעון וקארן אוברזון ודורית בר אור - שהתצוגה שלה תהיה חלק מאירוע התרמה לבית החולים תל השומר ותסגור את שבוע האופנה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ