שבוע האופנה: דורית בר אור חתמה את התצוגות עם קולקציה אמיצה

שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
עדכונים

דורית בר אור הציגה קולקציה אמיצה וראויה לציון

רות פרל־בהריר

את אירועי שבוע האופנה גינדי תל אביב נעלה אמש (רביעי) דורית בר אור, בעלת
המותג "דודו בר אור", עם תצוגה שהיתה גם אירוע התרמה למחלקת הפגים בבית
החולים תל השומר. עבודת וידיאו של כביש ונוף ישראלי, שלוותה בביצוע לשיר "הללי",
הציבה שוב את הים-תיכוניות כנושא המעסיק את בר אור בשנים האחרונות.

ייתכן שבהשראת המותג "threeasfour", שבבעלות פלסטינית-ישראלית-לבנונית-גרמנית, הציגה בר אור קולקציה המבוססת על בדי כאפיה. בין אם המותג שימש השראה או לא, באקלים הנוכחי, בחירתה של בר אור לבסס קולקציה שלמה על הסמל הזה היא אמיצה וראויה לציון. בחירתה של בר אור להרחיק את עצמה מהגלאביה, שנהפכה לטרייד-מארק שלה, מבורכת גם כן.

ייתכן שהפריט המוצלח ביותר מבין אלה שעשו שימוש בבדי כאפיות היה דווקא שמלה
קצרה ופשוטה בצבעי אדום-לבן, שהוסיפה טוויסט כמעט ילדותי לסמל התרבותי הטעון.

מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר
מתוך התצוגה של דורית בר אורצילום: ניר קידר

גדעון אוברזון הציג עיצובים בוגרים, בצירוף ממד קאמפי

גדעון וקארן אוברזון בתצוגה שלהםצילום: ניר קידר

ייתכן שהדבר הראוי ביותר לציון בתצוגה של גדעון וקארן אוברזון, שהתקיימה הערב (רביעי), היה העובדה שאנשים נדחקו והצטופפו בצורה חסרת תקדים כדי לראות אותה. עד כדי כך, שהם התגודדו במעברים, בכניסה ובכמה מקרים, אפילו הצטופפו שניים־שניים על הכיסאות, למורת רוחם של שכניהם. התצוגה נפתחה בקטע מחול קצר, שבו התפתלה רקדנית לבושה תחרה שחורה על קיר טיפוס. קטע מחול נוסף סגר את התצוגה מאוחר יותר.

אין ספק שגדעון וקארן אוברזון ניחנים ביכולות טכניות גבוהות מאוד, לאחר כל כך הרבה שנים במקצוע. התפירה המוקפדת, למשל, היא כמעט מובנת מאליה במקרה הזה. הפעם החליטו האוברזונים לשוב לפלטת צבעים כהה, כאשר מרבית העיצובים היו בוגרים ומיושבים.

בין חומרי הגלם העיקריים היו טוויד וצמר, שבגזרות מסוימות נראו כבדים מעט. פריטים אחרים, כמו אוברול קטיפה שחור, הצליחו להקל מעט את האווירה בזכות גזרה מעודכנת. מעיל פלסטיק ארוך שדימה בד קווילט — אחד מפריטי ה״סטייטמנט״ — הוסיף ממד קאמפי, והפך את הכובד של הקולקציה למודע לעצמו.

מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של גדעון וקארן אוברזוןצילום: ניר קידר

עידן לרוס — מעצב שיודע ליצוק עניין בבדים שחורים

מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר

רות פרל־בהריר

עידן לרוס, שעשה בשנים האחרונות את המעבר מסטייליסט למעצב, הציג הערב (רביעי) קולקציה על טהרת הלינז׳רי. את התצוגה פתח סרטון בן כמה דקות, שבו צולמה מזוויות שונות השחקנית אניה בוקשטיין כשהיא רוחצת באמבט.

סדרת הפריטים הראשונה שהוצגה — כולה בצבע פודרה — כללה חליפת שיפון על גבול הפיג׳מה וכמה שמלות משי וסאטן שנראו לא לבישות במיוחד. התמונה השתנתה עם הקבוצה השנייה, שכללה פריטים שחורים מתחרה עדינה, קטיפה ושיפון, שהיו דרמטיים במידה. מוצלחות במיוחד היו שמלת תחרה שהיתה עשויה שכבות־שכבות ושמלת ערב קצרה מעוטרת גדילים. כאן ניכר החוזק של לרוס, שיודע ליצוק עניין בבדים שחורים. לאחר מכן הוצגו פריטים מנומרים ולבנים, ששוב היו פחות מיוחדים מהסדרה השחורה.

מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר
מתוך הקולקציה של עידן לרוסצילום: ניר קידר

הבגדים הכהים של פליטת "הכוכב הבא" אווה אל קרנש

מתוך התצוגה המשותפת של המותגים CLOTH'E SABINA-וצילום: ניר קידר

רות פרל־בהריר

את משבצת אחר הצהריים היום (רביעי) חלקו המותגים CLOTH'E של אווה אל קרנש ו-SABINA של סבינה מוסייב.

ראשונה הציגה אל קרנש, העומדת בראש המותג יחד עם אמה, לורה עזרא. אל קנרש, שהיתה מתמודדת בתוכנית הריאליטי "הכוכב הבא", החלה את קריירת העיצוב שלה בשנים האחרונות, ובתחילה התמחתה בשמלות כלה. הפריטים שהציגה היו כהים, אך עם זאת משוחררים ונשיים, ונתפרו בעיקר מבדים כמו שיפון, סאטן ואפילו טול.

מוסייב, שהתפרסמה ב–2013 כאשר ידועניות שונות, ובהן לאה שנירר וסנדרה רינגלר, החלו ללבוש את השמלות שלה, הציגה פריטים אביביים יותר, כאשר הדפסים פרחוניים וגוני פודרה עם גימורים כסופים נתנו את הטון.

מתוך התצוגה המשותפת של המותגים CLOTH'E SABINA-ו צילום: ניר קידר
מתוך התצוגה המשותפת של המותגים CLOTH'E SABINA-ו צילום: ניר קידר

התצוגה של ה–Upcoming Designers: עיצוב שמרני עם גימור ברמה גבוהה

המותג Hed Mayner בתצוגה של Upcoming Designers צילום: מוטי מילרוד

רות פרל־בהריר

לקראת השעה 14:30 החלה התצוגה של ה–Upcoming Designers, מעצבים צעירים שקיבלו מענק ממפעל הפיס על מנת לעצב ולהציג קולקציות ראשונות בשבוע האופנה.

בנאום שנשא בתחילת התצוגה אמר המעצב ששון קדם, שהיה חבר בוועדה שיעצה למעצבים, כי "אם עד עכשיו היה לתעשיית האופנה הישראלית אבא — מוטי רייף, הרי שעכשיו יש לה גם אמא — מפעל הפיס".

רייף, שקולו נשמע במיקרופון, הצטנע, אך בכל זאת הודה לנותני החסות "בשם תעשיית האופנה הישראלית".

קשה לחוות דעה בקצרה על דגמים רבים כל כך, אולם ניתן לומר בהחלט כי בהשוואה לסטודנטים של שנקר, המעצבים הצעירים הנוספים שהציגו במסגרת שבוע האופנה, היה הקו המנחה של ה–Upcoming Designers שמרני בהרבה, הן מבחינת בחירת הצבעים (שכללו הרבה מאוד שחורים, אפורים ולבנים) והן מבחינת הגזרות. אולם, כמובן שניתן היה להבחין גם בגימור וביכולת טכנית ברמות גבוהות מאוד. אחת מהתצוגות הבולטות היתה האחרונה, של המותג Hed Mayner. הפריטים שהוצגו היו בעלי שפה אסתטית אחידה, ומקור ההשראה, בגדי דת — היה ברור גם כן.

המותג Hed Mayner בתצוגה של Upcoming Designersצילום: מוטי מילרוד

שני צימרמן: בין חתימה אישית לוורסטיליות

התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד

רות פרל-בהריר

אחרי רומנו, הציגה המעצבת הצעירה שני צימרמן, שסומנה, בזמן הקצר שבו היא פועלת, כסיפור הצלחה מקומי. הקו הנשי והרך שאפיין את עבודתה עד כה, ניכר גם בקולקציה הנוכחית שלה, עם בדים נשפכים.

אל הגוונים הרכים, הטיפוסיים למעצבת הצעירה גם כן, נוסף הפעם גם ארסנל צבעים חיים, שהוסיף לפריטים מימד קליל וכיפי. את הטקסטורות שסיפקה בעבר עבודת הרקמה החליפו משחקים בבדים שקופים ואטומים.

אחד הפריטים המרשימים ביותר היה חליפה מבד מבריק, עם הדפס אתני בצבעי ורוד בהיר וירוק מנטה, שהוכיח שצימרמן מסוגלת לנוע בנוחות על הגבול שבין חתימה אישית לוורסטיליות.

התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד
התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד
התצוגה של שני צימרמן
התצוגה של שני צימרמןצילום: מוטי מילרוד

רימה רומנו: נאמנה לסגנונה הקודר

תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד

רות פרל־בהריר

את היום השלישי והאחרון של שבוע האופנה גינדי תל אביב פתחה רימה רומנו, עם קולקציית חורף 2016 שלה. ציפי רומנו, בת זוגה ואשת יחסי הציבור של המעצבת, שיסדה את המותג הנושא את שמה לפני כשנתיים, נשאה דברים בנושא המצב הביטחוני לפני שהדוגמניות עלו על המסלול.

גם הפעם נותרה רומנו נאמנה לסגנונה הקודר, עם פלטת צבעים שנעה בין שחור, אפור וחום. האיפור שנבחר עבור הדוגמניות הלם גם הוא את האסתטיקה הכמעט־גותית. נקודות האור היחידות היו שתי חולצות טי לבנות ששולבו עם הפריטים האפלים.

הגזרות של רומנו נותרו גם הן גדולות, ומלבד כתפיים מפוסלות, לא היה דבר שהדגיש את גופן של הדוגמניות. למרות הדרמטיות שיצרו הצבעים והגזרות, נראה שהקו שהנחה את רומנו הפעם היה יומיומיות ולבישות, וייתכן ששקיות הקניות שנשאו הדוגמניות היו אמורות למקם את הפריטים בהקשר זה. זאת על אף שמרבית האריגים שנבחרו, ובהם עור ובד דמוי סאטן, היו מבריקים ו״חגיגיים״.

תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד
תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד
תצוגת האופנה של רימה רומנוצילום: מוטי מילרוד

המעצב האיטלקי מרסלו בורלון במחווה ליוצאי אתיופיה

רות פרל־בהריר

את היום השני סגר המעצב האיטלקי מרסלו בורלון, עם תצוגה ראשונה בישראל. בורלון, ששימש כמנהל האמנותי של שבוע האופנה בתל אביב ב–2013, הציג את קולקציית אביב־קיץ 2016 שלו, "County of Milan", המיועדת לגברים ולנשים.

את התצוגה פתח מופע של להקת המחול L-E-V, שעל פי הקומוניקט, היה "מחווה לישראלים יוצאי אתיופיה". גם בורלון עצמו בחר להשתמש בדוגמניות ודוגמנים ממוצא אתיופי בלבד.

הבגדים עצמם, שחורים ולבנים ברובם, היו בעלי גזרות ספורטיביות, וקושטו בסמלים אתניים שונים, שהוסיפו להם צבעוניות. אלמנטים כמו חרוזים הוסיפו טקסטורה ועניין לגזרות היומיומיות יותר.

מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן
מתוך תצוגת האופנה של מרסלו בורלוןצילום: אבי ולדמן

המינקובסקים: האב, הבת ורוח הנעורים המפוספסת

מתוך התצוגה של ירון מינקובסקיצילום: אילן אסייג

רות פרל-בהריר

סביב השעה 20:30 הציגו ירון מינקובסקי ובתו אורי, בת 14 בלבד, שתי קולקציות נפרדות. ראשונה, הציגה הבת את קולקציית הביכורים שלה, שתוארה בקומוניקט כ"מאופיינת בניחוח רענן, עכשווי ומלא בתעוזה". ברקע התנגן שירה הפרובוקטיבי של נועה קירל, בת 14 גם כן, "סלפי עם קהל של משתוללים". ככל הנראה, הבחירה המוזיקלית היתה אמורה להדגיש את העובדה שאנו אכן חוזים בעיצובים צעירים ובועטים. במובנים מסויימים, מדובר בהצהרה נכונה: הססגוניות של חלק מהפריטים אכן שידרו משובת נעורים. אחרים, כמו שמלת מיני מפיסות פלסטיק צבעוניות ומנצנצות, שחלקה העליון היה עשוי רשת שחורה — אפילו היו מוצלחים וכיפיים.

אולם, במקרה של כמה עיצובים, ובהם טייץ שלושת־רבעי שחור עם הדפסים זוהרים של סמל השלום, קשה היה להבין אם מדובר בבוסריות או ביד מכוונת של מבוגר אחראי, שניסה לדמות בראשו "ניחוח רענן, עכשווי ומלא בתעוזה".

קולקציית קיץ 2016 של מינקובסקי האב, שהוצגה מיד לאחר מכן, המשיכה את הקו המוכר של המעצב הוותיק, עם שמלות ערב עתירות פרטים. בתחילה הוצגו סדרה של שמלות ערב בצבעי פסטל, שכולן הורכבו מעיגולי בד, חלקן באמצעות חיתוך לייזר, אחרות על ידי תפירה על בד רשת דקיק. עם זאת, הסדרה הותירה את הצופה עם תחושה מפוספסת, לפחות מבחינת בחירת הצבעים, שהיתה מיושנת מעט. גם עיצובים אחרים, עתירי אפליקציות פרחוניות, היו יכולים ליהנות ממעט יותר "אוויר".

מתוך התצוגה של ירון מינקובסקיצילום: אילן אסייג
מתוך התצוגה של ירון מינקובסקיצילום: אילן אסייג

מרסלו בורלון: בגדים לרוץ איתם

הגבוהות מבין אורחות שבוע האופנה, נראו הכי רגועות. הן הסתפקו באיפור עיניים יפה ודרמטי ושיער אסוף, לא עשו עניין מי יודע מה ממה שלבשו. מי שאינם גבוהים או יפים במיוחד פיצו על זה בתלבושות מוזרות. כשנכנסתי חשבתי שזו מסיבת תחפושות נחמדה מאוד - לכתבה המלאה

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ